Подписка на новости
корм для котят перфект на https://www.totozoo.ru

Энциклопедия владельца птицы

Гнездование корелл



Оглавление:

1. Взвесим «ЗА» и «ПРОТИВ» разведения. Возможные проблемы и последствия

2. Как избежать незапланированных кладок и гнездования

3. Решились обзавестись птенцами. Подготовка

3.1. Подготовка родителей к гнездованию

3.2. Возможные причины неоплодотворенных яиц, а также вероятные причины игнорирования самки самцом

3.3. Домик и клетка

4. Высиживание яиц

4.1. Влажность и температура

4.2. Рацион попугаев-родителей

5. Появление птенцов. Вылупились!

5.1. Ночное освещение

5.2. Проверка состояния птенцов и условий гнездования

6. Выкармливание птенцов родителями

6.1. Влажность и температура в период выкармливания птенцов

6.2. Рацион родителей

7. Чистка гнездового домика с птенцами в нем.

8. Выкармливание птенцов вручную

9. Когда птенцы выходят из гнезда

10. Как правильно закончить гнездование

11. Использование брудера

12. Начало самостоятельного питания. Как, когда и чем кормить

12.1. В каком возрасте птенцы должны начинать самостоятельно питаться

12.2. Что давать птенцам в первую очередь

13. Возможные проблемы птенцов

Приложение 1. Фото птенцов разного возраста

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

1. Взвесим «ЗА» и «ПРОТИВ» разведения. Возможные проблемы и последствия.


Если ваши кореллы образовали пару, и вы хотите птенцов, то сначала подумайте, сможете ли вы обеспечить нормальные условия птенцам и родителям. Например, в период разведения необходимо выдерживать определенную температуру, влажность и длину светового дня в комнате, организовать специальное питание родителям перед кладкой и в период выкармливания птенцов, покупать домик, менять наполнитель, тратить много времени на приготовление каш и прочее.


Подумайте так же, сможете ли вы самостоятельно выкормить птенцов, если что-то пойдет не так у родителей. Например, если родители начнут ощипывать птенцов, что не редкость, или не будут выкармливать, тогда вам придется кормить птенцов самим, а это в первые дни развития птенцов необходимо делать каждые 2 часа... Иначе птенцы погибнут.

Из такого миниатюрного яйца появляется и вырастает птенчик. Автор фото: alexfin

Внимание! Если в паре один дёргает перья у другого или самка была замечена в самоощипывании, и вы не хотите или не можете выкармливать сами, то не допускайте к размножению дёргающую перья птицу. Шансы, что птица с дурной привычкой не станет щипать птенцов, ничтожно малы.


Необходимо продумать также, как вы распорядитесь появившимися птенцами. Если захотите оставить себе, то есть ли место и возможность их содержать. Часто важнее вопрос не куда определить птенцов, а сможете ли с ними расстаться, т.к. продать или отдать птенца не такая уж большая проблема, часто купить хорошую птицу сложнее, чем продать. Поэтому заранее определитесь, сможете вы с ними расстаться или нет.

 

 2. Как избежать незапланированных кладок и гнездования.


Если вы не хотите разводить корелл, то не следует провоцировать гормональный всплеск у птиц. Для этого минимизируйте в рационе белковую пищу, не ставьте им домик и уберите из комнаты все предметы напоминающие дуплянку, если обнаружите, что какая-то щель между мебелью привлекает внимание птиц, и они туда прячутся как в домик, то закройте доступ к этой щели. 

Старайтесь обеспечить птицам интересные и длительные прогулки в комнате, например на игровом стенде для птиц. Оборудуйте клетку игрушками, чтобы птицы играли, пока закрыты в клетке. Убирайте яйца, если вдруг самочка снесет яйцо. (Прим. Забирать можно только первое яйцо. Если самка после этого не прекратила кладку, а появление птенцов нежелательно - ошпаривайте последующие яйца и дайте самке отсидеть на них положенный срок, порядка 18 дней. Если забирать все появляющиеся яйца, можно спровоцировать хроническую яйцекладку). 

Световой день должен быть не более 10 часов, но и не менее 8, т.к. при меньшем световом дне попугаи не успевают съесть свою суточную норму корма, что может привести к исхуданию птицы и авитаминозу. Если световой день более 10 часов и птица проявляет половую активность, то постепенно сокращайте световой день (по 15 минут в сутки) до 10 часов. Это нормализует гормональный фон попугая.

 

3. Решились обзавестись птенцами. Подготовка.

3.1. Подготовка родителей к гнездованию:


а) Каких птиц можно, а каких нельзя допускать к разведению:


· К разведению допускаются взрослые птицы: самцы с полутора, самки с 2-х лет. Оптимальный возраст для воспроизведения от 2 до 5 лет. Чтобы потомство было здоровым, оба родителя должны быть крепкими и активными.


· Не допускается близкородственное размножение корелл, так как в этом случае велика вероятность получения слабого, нежизнеспособного потомства.


· Нельзя составлять пару из двух птиц окраса лютино, в этом случае залысина на затылке у птенцов будет больше, есть вероятность недостаточного перьевого покрова под крыльями.


· Пара должна быть приучена к разнообразной пище, овощам, фруктам, кашам, запаренному зерну и проросткам.


· Важно, чтобы оба партнера были подготовлены к кладке. Прекрасным показателем максимально активной работы семенников у самца служит интенсивность его пения. При подготовке самцу, как наиболее активному члену пары, требуется больше специфических условий для полного развития полового инстинкта, в частности, достаточного пространства для полета и площади гнездового участка.


б) Животный белок


По поводу животного белка, нужен ли он, существуют разногласия среди орнитологов. Некоторые специалисты считают, что кормление попугая, птицы-вегетарианца в природе, животным белком пользы не приносит, ведет к подагре и прочим "милым" болезням. Во всяком случае, если вы решили давать птице яйцо (обязательно сверенное вкрутую), лучше остановиться на перепелином, как на менее жирном.


в) Витамины


Перед тем, как поставить птицам гнездо, рекомендуется провести двухнедельный курс разрешенных водорастворимых витаминов: Vita-Sol (производитель 8-in-1), Mauser-Tropfen, Vinka, Trink + FitBirds (производитель Beaphar) и Muta-Vit (Orlux). Также можно использовать витамины для детей, а именно сироп "Пиковит 1+" в дозировке 10 капель их шприца на 1 мл без иглы на 100 мл воды. Курс таких витаминов 10 дней.


Внимание! Все витамины быстро портятся при добавлении их в воду поилок, поэтому необходимо ежедневно менять воду с витаминами, а в очень жаркие дни, когда температура в комнате достигает 30 градусов, раствор необходимо менять 2 раза в сутки.


В период приема витаминов данный раствор наливается во все имеющиеся в клетке поилки, иначе птица выбирает поилку с водой без витаминов. В этом случае курс витаминов может быть не пройден. Также желательно исключить возможность питья птиц из купалок на время витаминного курса.


г) Минералы


Для получения необходимого количества минералов рекомендуется пропить в течение 10 дней глюконат кальция в стандартной дозировке 1,5 мл на 50 мл поилки. Сера кормовая - со спичечную головку в чуть смоченный сухой или во влажный корм, 10 дней.


д) Световой день


Для стимуляции размножения птицам необходим длинный световой день. Его продолжительность должна быть 14–18 часов в сутки. Прежде чем начать увеличивать световой день (фотопериод), не менее чем за месяц птиц необходимо подержать на коротком дне – до 8-10 часов в сутки. При этих условиях у птиц проходит линька (смена оперения), наступает регресс гонад (половых желез) и подготовка организма к новому сезону размножения. Время короткого фотопериода не должно быть меньше 4–6 недель. После его окончания световой день увеличивается постепенно, на 15 минут в день. 

При использовании дополнительных источников освещения птиц нужно быть внимательным к фотопериоду, следить, чтобы не было резких колебаний его продолжительности, не допускать избыточной «подсветки» птиц. В этом случае может нарушиться тонкий механизм, обеспечивающий успешность размножения.


е) Температура и влажность


В естественных условиях для корелл нормальная температура воздуха должна быть 18–20 °C, но, так как птички давно уже не живут в естественной среде, то они привыкают к температурному режиму вашего жилья, так что специально понижать температуру в помещении для птенцов и взрослых птиц не обязательно. Главное - исключить развитие инфекций и пр., т.е. +30-35 градусов - тяжело переносится кореллами, но если температура окружающего пространства +23-28 - это оптимально.

Относительная влажность в гнезде должна быть – 50–60 %.

 

 3.2. Возможные причины неоплодотворенных яиц, а также вероятные причины игнорирования самки самцом.


Бывают случаи, когда самец ухаживает за самкой, она отвечает взаимностью, они оба с энтузиазмом осваивают домик, появляется кладка, они ее высиживают, и тут оказывается, что яйца неоплодотворенные. Для подобной ситуации может быть несколько причин:


· У пары не получается спаривание. Как ни удивительно это звучит, но спаривание не всегда получается особенно у молодых пар. Это требует довольно четкой отлаженности действий как со стороны самца, так и со стороны самки. Чтобы взобраться на спину самке и плотно прижать отверстия клоак друг к другу требуется немало ловкости со стороны самца и согласованности в движениях самца и самки. Как правило, у молодых пар много попыток спаривания, но они мало результативны. В этом случае можно только подождать, когда пара освоится друг с другом.


· Самец может быть со сниженной фертильностью (способностью к оплодотворению). В таких случаях есть вероятность, что выживаемость сперматозоидов не соответствует норме. Это может возникатьиз-за нарушений гормонального баланса попугая. А это может быть связано с неправильным питанием в течение года или особенностью условий содержания. Для того чтобы попугаи были физиологически готовы к размножению одним подготовительным периодом к разведению не обойтись. В этом случае требуется коррекция рациона и/или условий содержания в течение всего года.


· Самец может быть бесплоден (редкий случай). Стерильные самки в нормальном возрасте (2 — 5 лет) встречаются еще реже, чем самцы.


Другая ситуация возникает, когда самец или самка не обращают внимания на партнера или проявляют агрессию к партнеру. В подобных ситуациях говорят, что пара не сложилась. В тех случаях, когда самец или самка просто не обращают внимания на партнера, но мирно живут вместе, вероятность разведения есть, но простым подготовительным периодом проблема не решится. Как правило, этим парам просто не хватило времени для установления «любовных» отношений. 

Все птицы разные по характерам и особенностям физиологии, поэтому период установления близких отношений у каждой пары свой. Некоторые попугаи проявляют взаимную заинтересованность при первом же знакомстве, у других птиц на это может уйти несколько лет. Неправильно думать, что если вы приобрели пару разнополых попугаев или подсадили к уже живущему у вас попугаю второго попугая другого пола, то они сразу захотят размножаться. 

Попугаи корелла очень умные и психологически сложные птицы, поэтому им требуется время на установление отношений между собой, и с этим надо считаться человеку. К тому же может быть ситуация, когда попугай очень ориентирован на своего хозяина и самые яркие эмоциональные отношения сложились именно с ним. Тогда холодность к другому попугаю будет обусловлена не проблемой в отношениях между птицами, а избыточной ориентировкой одного или обоих попугаев на человека. Эти случаи возникают, когда сначала хозяин добивается полностью ручного поведения у птицы и полной ориентации на себя, а затем хочет перейти к разведению, когда попугаи уже психологически к этому не готовы.


В тех случаях, когда один из попугаев проявляет явную агрессию к другому, необходимо провести очень внимательный анализ всех возможных причин подобного поведения. 

К ним относятся условия содержания (размер клетки, наличие игрушек, количество времени, которое птица проводит гуляя по комнате, световой режим, питание и т.п.), психологическое состояние всех членов семьи хозяина и отношения внутри семьи хозяина (например, частые конфликты между людьми могут привести к агрессии у птиц), обстановка в комнате, где содержатся птицы (возможно, появились новые вещи), состояние здоровья членов семьи хозяина, как давно птицы живут вместе. 

Как видно из описания, причин возникновения проблем в разведении может быть множество и в каждом конкретном случае решение проблемы будет разное.


В завершение данной тематики нужно сказать, что самки могут откладывать неоплодотворенные яйца на дно клетки или еще куда-нибудь весной или осенью. Это не является патологией даже у самочек без пары, т.к. весной и осенью происходит резкое изменение светового дня на улице, что приводит к гормональному всплеску у многих попугаев. Такие яйца надо сразу же убирать и не провоцировать дальнейшей спонтанной кладки у птиц.

 

 3.3. Домик и клетка


Гнездовой домик для корелл должен быть минимум 30х30х30 см, в верхней части домика должно быть отверстие диаметром около 8 см, под ним жердочка. Жердочка должна проходить через весь домик. Дополнительно потребуется способ спуститься с жердочки внутри домика, хотя это часто не обязательно, без "лесенки" птицы хорошо справляются. 

На дно домика насыпается около 3-4 см опилок, желательно лиственных пород деревьев. Если не удалось найти лиственные, то хвойные (сосновые) нужно пролить кипятком и просушить. Купленные в магазине опилки обычно очень сухие и абсорбируют влагу из гнезда, что может плохо сказаться на результатах высиживания. Купленные опилки следует подержать открытыми в комнате, чтобы впитали влагу из воздуха, или сбрызнуть водой из пульверизатора. В опилки хорошо добавить ромашку аптечную в качестве обеззараживающего средства. 

Домик вешается на клетку попугаев-родителей, либо можно поставить/повесить внутрь вольера, если попугаи-родители живут в вольере. Домик не должен висеть слишком высоко, чтобы птенцы, впервые выходя из гнезда, не разбились. Под жердочкой домика в клетке желательно ничего не ставить и не вешать, чтобы птенцы не поранились, если упадут с жердочки.


Домик несложно сделать самим. Тогда не придётся придумывать крепление. Будет так как нужно. Удобно когда домик стоит на столе рядом с клеткой. Обязательно нужна снимающаяся, либо откидывающаяся крышка.


К моменту выхода птенцов из гнезда, на дно клетки желательно насыпать гранулированный древесный наполнитель и/или опилки. И то и другое желательно лиственных пород.


 

 4. Высиживание яиц


В кладке у карелл обычно от 4 до 10 яиц. В яйцеводе самки яйцо формируется примерно сутки. Самки корелл сносят яйца либо каждый день, либо через день. Если интервал между яйцами более 2-х суток, то это говорит о проблемах с яйцекладкой (задержка яйца в яйцеводе), что может быть очень опасно для жизни и здоровья самки. Поэтому самок с проблемной первой кладкой стараются больше не пускать в разведение, т.к. это может быть опасно для ее жизни.


Птенцы корелл вылупляются на 18-21-й день после снесения яйца в той же последовательности, как были отложены яйца.

Вылупившиеся птенцы в дуплянке и последнее яйцо. Авто фото: alexfin

Фото №2. Вылупившиеся птенцы в дуплянке и последнее яйцо.

 

 4.1. Влажность и температура


Во время высиживания влажность должна быть около 50%, а температура в комнате, где стоит клетка, - 20-25 градусов. При более высоких температурах вероятнее развитие инфекций. Перед вылуплением птенцов из яиц влажность необходимо поднять до 70-80%, а после вылупления опять опустить до нормы.


Температура высиживания регулируется самкой. Эмбрион по мере своего развития начинает генерировать собственное тепло, что уменьшает его потребность во внешнем обогреве. Однако новые яйца полностью зависят от самки, обеспечивающей оптимальную температуру для роста. 

Один из способов, при помощи которого самка справляется с необходимостью поддержания разных температур, состоит в том, чтобы помещать первые яйца снаружи, а новые яйца в центр. По мере созревания, когда всем яйцам требуется менее высокая температура, самка будет сидеть менее плотно и чаще перемещать яйца, чтобы позволить воздуху их обдувать. Эти действия не только поддерживают необходимый баланс температуры, но также способствуют удовлетворению увеличенной потребности созревающих эмбрионов в кислородном обмене и обмене углекислым газом. 

Владельцам не следует из праздного любопытства перекладывать, просвечивать, разглядывать яйца, находящиеся в гнезде. Повлиять на процесс или оплодотворить неоплодотворенные яйца невозможно, выбросить неоплодотворенные нельзя, т.к. они греют те, что оплодотворены и птенцов впоследствии, защищая их от возможных повреждений, которые может нанести самка. В общем, рекомендуется не трогать яйца в гнезде. 

В дополнение надо учитывать, что на кончиках ваших пальцев находятся бактерии. Каждый раз, когда вы берете яйца, вы увеличиваете шансы проникновения этих бактерий в яйцо через скорлупу. Когда такое происходит, результатом будут протухшие яйца. Это означает, что содержание яйца разложилось. 

Существуют и другие причины для появления протухших яиц, но заводчики должны знать об этом случае, когда бактерии привносят они сами. Оплодотворенные яйца - матовые, серо-белые. Неоплодотворенные - блестящие, желто-белые или пятнистые.


Относительная влажность под высиживающей самкой регулируется количеством воды, теряемой из яиц, а также испаряемой через кожу самки во время процесса высиживания, а не внешними факторами. Скорлупа яиц всех птиц имеет микроскопические поры, через которые выходит эта влага и проникает воздух. Поскольку уровень влажности под высиживающей самкой повышается, это создает внутренний и внешний гомеостаз, где не теряется слишком много влаги, и не остается ее слишком мало для надлежащего роста и дальнейшего вылупления. 

После полного курса развития эмбриона количество воды, которое должно быть выделено, составит приблизительно 15% от первоначального веса яиц. Если эта вода не теряется, это приводит к «водным деткам», которые будут иметь трудности при вылуплении. Если потеряно слишком много воды - эмбрион гибнет.


Для поддержания влажности в гнезде полезно ставить в клетку купалку, тогда птицы сами смогут регулировать комфортный уровень влажности. Другой способ - ежедневно утром и вечером ошпаривать кипятком съемную крышку гнездового домика, (для этой цели надо иметь 2 крышки, одну снимаете - другую ставите).

 

 4.2. Рацион попугаев-родителей


Во время высиживания родителям необходимо давать:

- Проростки пшеницы и овса

- Запаренный овес и пшеницу

- Творог 0% зернистый

- Яйца вареные вкрутую, тертые на мелкой терке

- Фрукты красные и оранжевые. Особенно морковку.

- Если птицы не готовились к гнездованию, было бы неплохо давать глюконат кальция в стандартной дозировке 1,5 мл на 50 мл поилки.


Внимание! Все продукты должны быть абсолютно свежими, меняться не менее, чем раз в сутки, а такие продукты как творог и яйцо кладутся на несколько часов в миску. При малейшем закисании любого продукта птица может получить сильнейшее отравление и не выжить!

 

 5. Появление птенцов. Вылупились!

5.1. Ночное освещение


Во время разведения рекомендуется использовать ночник. Можно использовать обычный тип домашнего ночника с встроенным световым датчиком или маленькую лампочку – в любом случае они должны быть низкой мощности и обеспечивать лишь тусклый свет. Целью ночника не является помощь родителям, чтобы они могли накормить птенцов ночью. 

Природа дала им все необходимое для этого, и они не нуждаются в нашей помощи. Однако, птицы часто пугаются ночью, падают с жердочки или из гнезда (их могут испугать хищники, автомобильные огни, фейерверки на улице и т.д.). Использование ночника даст им достаточно света для того, чтобы вспорхнуть на жердочку или зайти в гнездовой домик, не получив ран или повреждений и не помешав процессу гнездования.

 

 5.2. Проверка состояния птенцов и условий гнездования


ВСЕГДА проверяйте только что вылупившихся птенцов. Не только, чтобы увидеть признаки того, что птенца кормят, но и чтобы избежать следующих возможных проблем. Например, мать может «пролить» часть пищи на "лицо" птенца, эта пища может застыть как бетон и птенец не сможет открыть свой клюв для дальнейшего кормления, а также могут заклеиться ноздри.


Когда Вы замечаете в гнезде новорожденного, скорей всего, он появился час или два назад. Если скорлупа все еще совсем рядом, то птенчик, вероятно, только что родился. Мать убирает скорлупу от птенца довольно быстро. Она может выбросить скорлупу из гнезда, может переместить ее в сторону или съесть ее как дополнительный источник кальция. 

Проверьте наличие признаков пищи в зобу малыша..., светло-желтый, скорее, кремовый крошечный пузырек на коже у основания шеи. Если в зобе есть пища, все хорошо. Если ее нет, не паникуйте, но проверьте снова несколько часов спустя. Часто бывает, что новорожденного не кормят до 8 - 10 часов. Если в гнезде есть другие малыши, и они намного больше, Вы можете немного переместить крошку поближе к входу, где мама увидит его и будет лучше кормить, и малыша не затопчут. 

Через день – два при условии хорошего кормления у него уже будут силы, чтобы выползти из-под братьев и сестер. Не бойтесь брать в руки новорожденных. Они очень «эластичны», и Ваши аккуратные прикосновения не принесут им вреда. Главное, не переусердствуйте.


Проверять гнездовые домики, когда птенцы начинают вылупляться, просто необходимо. Вы можете контролировать домик в то время, когда родители кушают рано утром и вечером.

Вы регулярно должны проверять домик, чтобы убедиться в том, что:


· Птенцы накормлены


· Нет разбитых или поврежденных яиц


· Родители не едят свои яйца и/или птенцов (да... такое может случиться)


· Нет мертвых птенцов (некоторые птенцы вылупляются в течение ночи и умирают, потому что их не заметили или не накормили). Это необходимо делать, потому что нет ничего хуже, чем обнаружить мертвого птенца несколько дней спустя и знать, что в гнезде могут быть бактерии и болезни из-за этого.


· Состояние гнездовых материалов для дна домика удовлетворительное


· Проверка возможного наличия насекомых в гнезде


· Проверка наличия возможных деформаций у птенцов. Например, «шпагата» (который корректируется, если замечен достаточно рано, и приняты меры), деформации костей и клюва. Позже, когда у птенцов откроются глаза, проверьте, что оба глаза присутствуют, поскольку иногда птенцы могут родиться без глазного яблока.


· Проверяйте налипание пищи в клювах малышей.

 

 6. Выкармливание птенцов родителями

6.1. Влажность и температура в период выкармливания птенцов


Влажность в комнате должна быть 50-60%. Температура комнатная, но не ниже 22 градусов.

 

 

6.2. Рацион родителей


- Проростки пшеницы и овса


- Запаренный овес и пшеницу


- Творог 0% зернистый


- Яйца вареные вкрутую, тертые на мелкой терке


- Фрукты и овощи, содержащие каротин (как правило, они красного и оранжевого цвета). Особенно важно давать тертую или нарезанную ломтиками морковку. Форма подачи морковки зависит от предпочтений птиц либо есть из кормушки, либо грызть что-то.


- Если птенцы отстают в развитии или родители неважно выглядят, можно добавлять в день 1 таблетку пивных дрожжей и глюконат кальция в стандартной дозировке 1,5 мл на 50 мл поилки.


Не рекомендуется давать витаминные комплексы родителям, которые выкармливают птенцов. Молодым птицам до года так же не рекомендуется давать никаких синтетических витаминных комплексов.

 

 7. Чистка гнездового домика с птенцами в нем.


Если в гнезде есть деревянные стружки или что-то подобное, состояние гнезда останется более-менее приемлемым вплоть до достижения птенцами возраста около 14 дней. После этого вам нужно очень тщательно следить за чистотой гнезда, потому что птенцы и родители пачкают его довольно сильно. 

В общем и целом, проводить чистку надо через день, но необходимо учитывать степень загрязненности гнезда. Если гнездовой домик очень грязный, и в нем есть влажный помет, это может быть признаком болезни самки и/или птенцов. 

Обращайте особое внимание на этот домик и старайтесь содержать его максимально чистым. Внимательно наблюдайте за родителями и птенцами на предмет признаков болезни.


Лучше всего проверять домик так:


· Слегка постучать по домику, чтобы мать вышла. Обычно кореллы реагируют на постукивание по каким-либо предметам с большим интересом, т.к. для них стук – это призыв в брачном танце самца.


· Действовать надо быстро и осторожно: переместить птенцов в контейнер, находящийся неподалеку. Если есть яйца, также аккуратно их переместить, соблюдая большую осторожность.


· Удалить запачканные материалы со дна домика, скребком почистить дно.


· Поместить новые материалы на дно домика и вернуть птенцов и яйца в домик, после проверки состояния птенцов.

 

 8. Выкармливание птенцов вручную


Выкармливание птенцов вручную довольно частый случай среди заводчиков. Причин такого выкармливания может быть несколько. Одна из основных причин это ощипывание перьев у птенцов родителями. К сожалению, эта проблема, с которой сталкиваются практически все заводчики. 

Многие самки выщипывают птенцовый пух, но когда появляются стержни перьев, они прекращают ощипывание. Не стоит беспокоиться по поводу таких самок, часто они являются самыми внимательными мамами и прекрасными кормилицами. Действительной проблемой является, когда самец или самка начинают ощипывать, клевать и жевать растущие перья на голове, спине и торцах крыльев своих птенцов. Часто эти области становятся красными и кровоточат.


Как надо действовать в таких случаях. Во-первых, если возраст птенца позволяет, то его незамедлительно перемещают в отдельную клетку. Во-вторых, если перемещение невозможно из-за возраста птенцов, а ощипывает перья самка, то ее можно удалить из разводной клетки, оставив самца, чтобы он продолжил заботиться о птенцах. Если агрессор - самец, то его надо удалить, а самку оставить. Это единственный гарантированный вариант, чтобы избежать ощипывания.


Опыт показывает, что если родитель начал выщипывать перья, он будет продолжать делать это снова. В первом гнезде такие птицы, возможно, не сделают этого, но если они начнут это делать, то будут продолжать. Существует точка зрения, что это проблема наследственного характера.


Если вы уверены, что малыша не накормили в течение достаточно длительного времени (вплоть до целого дня), вы можете накормить его в первый раз самостоятельно. Но все же попытайтесь дать родителям все возможные шансы сделать это первыми. 

Не бойтесь брать этого крошечного малыша в руки, его родители и родные братья и сестры так или иначе будут топтаться по нему. Малыши - очень эластичные «резиновые куколки». Вам нужно сделать жидкую кашу (смесь для выкармливания птенцов), несколько теплых капелек, и приблизить ее к клюву малыша, к месту, где открывается клюв. 

Если у вас нет смеси для выкармливания, вы можете использовать безмолочную (это обязательно, чтобы смесь была безмолочной) злаковую смесь для младенцев. Чтобы поднести еду к клюву, можно использовать конец спички или очень маленький шприц без иглы (купить шприц на 0,3 мл, 0,5 мл или 1 мл в аптеке). 

Не нужно насильно открывать клюв. Малыш почувствует еду и заглотнет ее. Через секунду Вы увидите пищу уже в зобе. Верните его к родителям и внимательно наблюдайте ближайшие дни, кормят ли родители. Возможно, вам придется подкормить маленького несколько раз, прежде чем родители начнут это делать сами. Некоторые птицы, ставшие родителями в первый раз, не сразу понимают, что надо делать, но могут сообразить чуть позже.


Температура, дозы и режим кормления указаны в таблице №1.


Таблица № 1. Температура, дозы и режим кормления птенцов при ручном вскармливании.

Возраст

Температурный режим (градусы Цельсия)

Кол-во раз кормления

Доза разового кормления, мл

Консистенция

0-2 суток

37

Каждые 2 часа

1 – 2

1 часть NutriBird A 21 / 6 частей воды

3 суток

36,5

Каждые 2 часа

1 – 2

1 часть NutriBird A 21 / 5 частей воды

4 суток

36,5

Каждые 2 часа

1 – 2

1 часть NutriBird A 21 / 4 части воды

5 суток

36,5

Каждые 3 часа

2 – 3

1 часть NutriBird A 21 / 3 части воды

6 суток

36,5

Каждые 3 часа

2 – 3

1 часть NutriBird A 21 / 2 – 2,5 части воды

7 суток

36,5

Каждые 3 часа

2 – 3

1 часть NutriBird A 21 / 2 – 2,5 части воды

8-14 суток

35

5 раз в день

4 – 6

1 часть NutriBird A 21 / 2 – 2,5 части воды

15-22 суток

28

4 раза в день

7 – 10

1 часть NutriBird A 21 / 2 – 2,5 части воды

23-24 суток

25

4 раза в день

7 – 10

1 часть NutriBird A 21 / 2 – 2,5 части воды

25-30 суток

25

3 раза в день

11 – 15

1 часть NutriBird A 21 / 2 – 2,5 части воды

31-34 суток

Комнатная

3 раза в день

11 – 15

1 часть NutriBird A 21 / 2 – 2,5 части воды

35-44 суток

Комнатная

2 раза в день

11 – 15

1 часть NutriBird A 21 / 2 – 2,5 части воды

45 суток и далее

Комнатная

1 раз вечером

11 – 15

1 часть NutriBird A 21 / 2 – 2,5 части воды


 

 9. Когда птенцы выходят из гнезда


Птенцы покидают гнездо в возрасте 35–40 дней. В это время они уже умеют брать корм, проявляют интерес к зелени, часто садятся на жердочку, взмахивают крыльями и пробуют летать по клетке. Они уже не вернутся в гнездо, но родители их опекают и подкармливают до двухмесячного возраста, после чего они переходят к самостоятельной жизни, а взрослые птицы начинают следующую кладку. 

Если самка приступает к следующей кладке, птицы перестают кормить птенцов. Такой цикл может повторяться до полного истощения самки и послужить причиной ее гибели. Чтобы этого не случилось, после второй кладки и вылета птенцов гнездовой домик следует снять, если даже самка начала класть в него яйца следующей кладки. 

Обычно с исчезновением основного раздражителя гнездового поведения – домика – кладка яиц прекращается, и птицы могут спокойно перелинять и подготовиться к следующему гнездовому сезону, который должен повториться не ранее чем через 6 месяцев после окончания предыдущего. 

Редко, но бывают случаи, когда самка продолжает нести яйца на пол клетки после того, как убран гнездовой домик. Если после снесения 5–6 яиц кладка не прекращается, то рекомендуется сократить птицам световой день до 8–9 часов и уменьшить долю высококалорийных кормов в их рационе.


Если родители перестали кормить птенцов из-за второй кладки, то молодых корелл следует отсадить в пролетную клетку и начать подкармливать искусственно. Покинутые птенцы корелл часто сами тянутся к рукам в поисках пищи, привязываются к воспитателю и становятся ручными.

 

 10. Как правильно закончить гнездование


Существует несколько способов завершения периода гнездования. Рассмотрим несколько из наиболее часто встречающихся.


Вариант 1 (идеальный):


Самец кормит вышедших из гнезда птенцов, мать подкармливает последнего оставшегося в домике. Птенцу 24-26 дней. Никаких спариваний не происходит, яиц самка откладывать не собирается.


Действия: Снимаете домик, птенца сажаете на поддон клетки. Кладете на поддон чумизу (можно заменить обычным кормом в блюдце, если негде достать чумизу), ставите лесенки, чтобы удобно было карабкаться вверх. Самочку отсаживаете в общий вольер, оставляете самца наедине с птенцами, он их докармливает до момента, когда они начинают кушать самостоятельно, после чего тоже отсаживаете его в общий вольер.


Вариант 2 (несколько осложненный первый):


Все так же, но самец не кормит птенцов вышедших из гнезда. В таких случаях в основном встречаются две ситуации:


· Самец отказывается кормить и игнорирует птенцов. Действия: Тогда просто отсаживаете самца, снимаете домик, с младшим птенцом поступаете как в случае с вариантом 1. Внимательно следите за самкой: рано или поздно самка начнет воспринимать своих птенцов как взрослых и начнет их обижать, тогда надо будет самку немедленно отсадить. К этому времени обычно все птенцы уже самостоятельно кушают и знают, где поилка и кормушка.


· Самцу не дает кормить птенцов самка, отгоняя его от них, когда он пытается их покормить и требует (не всегда) чтобы тот кормил ее, а она уже птенцов. Действия: Тут действуете по первому варианту, с той разницей, что лучше это сделать утром, самку отсадить не в общий вольер, а отдельную клетку, и наблюдать за самцом. Если он будет справляться с кормежкой птенцов в течение дня, самку можно отсадить в общий вольер; если нет, то вернуть самку на пару-тройку дней, чтобы кормили вместе.


Может возникнуть вопрос: «Почему не оставить самку с самцом, просто сняв домик?». Ответ: «Шанс, что самка начнет проявлять агрессию к птенцам и пойдет на 2ю кладку, повышается».


Вариант 3.


Самка собралась на вторую кладку, птенцов не обижает и не выгоняет, самец кормит птенцов, но нужно закончить гнездование.


Действия: Поступаете как в варианте 1, только самку сажаете в отдельную клетку, в другое помещение, даете только сухой корм и воду, сокращаете световой день. Если снесет яички на поддон - убираете их. При снесении более 3-х яиц, вешаете домик, оставляете бедный рацион, в домик кладете муляж яичка или вареное 4-е яичко самочки. Ждете, пока закончится кладка новых, и выкидываете все яички, снимаете домик. После этого самочка должна отсидеть одна без витаминов, доп. подкормок 2 недели (при условии, что она хорошо себя чувствует).


Вариант 4.


Самка пошла на 2ю кладку, клюет птенцов, самец не кормит птенцов.


Действия. Возможны два варианта:


· С самкой поступаете как в варианте 3. Самца в общий вольер, младшего птенца докармливаете сами.


· Оставляете домик, птенцов вынимаете из домика на поддон, даете им чумизу. Самца отсаживаете. Следите, чтобы самка не обижала птенцов. Есть неплохой шанс, что самка будет подкармливать малышей и вне гнезда, и сидеть готовить 2-ю кладку. Как только птенцы начнут кушать сами, и если самка не снесла еще яиц, поступаете с самкой как в варианте 3. Если самка снесла яйца, поступаете как в варианте 3 с момента, когда самка снесла больше 3-х яиц на поддон. Если самка все же обижает птенцов, применяете вариант 3 и ручное вскармливание.


Вариант 5.


Один из родителей ощипывал птенцов, и его отсадили.


Действия. Этот вариант сам собой исключает повторную кладку - нет партнера - нет кладки. Птенцов докармливают вручную, хорошо, если греет мама, а если мама тоже ощипывает, то остается только брудер. Брудер – это устройство для местного обогрева молодняка птицы в первые недели жизни.


Если вы разводите попугаев, лучше всего будет приобрести брудер хорошего качества, поскольку птенцы вылупляются голыми и беспомощными, и нуждаются в очень специфических и точных параметрах настройки температуры. Если у вас нет возможности приобрести такой брудер, можно сконструировать брудер самому.

 

 11. Использование брудера.


Брудер – это устройство для местного обогрева молодняка птицы в первые недели жизни. Поскольку птенцы не очень сильно перемещаются, им не нужно большое пространство, как птенцам домашней птицы. Для нескольких птенцов, например, прекрасно подойдет брудер 12" x 12" (30.48 см х 30.48 см). Коробка из пластика подойдет лучше всего, поскольку ее легко чистить и дезинфицировать. Картонные коробки быстро промокают от помета птенцов - и это явно неподходящая окружающая среда. 

Поддержание правильной температуры - достаточно трудное дело, и требует постоянной температуры в комнате. У птенцов есть способы самостоятельной регулировки своей температуры. Например, они будут сбиваться в кучу все вместе, чтобы согреться. Это является одной из причин, по которой легче вырастить несколько птенцов вместе, чем одного. Когда они с родителями, они карабкаются под родителей, чтобы согреться. 

Один из заводчиков успешно имитировал это, положив полотенце на брудер так, чтобы оно свободно лежало, ниспадая на пол посередине. При этом важно удостовериться, что края полотенца крепко зафиксированы к сторонам коробки, чтобы птенец не мог в нем запутаться. Птенец должен иметь возможность перемещаться под полотенцем свободно, но если он согрелся, у него должна быть возможность также легко его покинуть. В маленьких коробках, помещайте лампу над брудером, фиксируя ее на одном конце, в больших коробках - посередине. Птенцы могут регулировать свою температуру лишь до НЕКОТОРОЙ степени. Не должно быть слишком большого расстояния между прохладной и более теплой областями, птенец просто не сможет преодолеть это расстояние.


Удостоверьтесь, что брудер нагрет до правильной температуры прежде, чем поместить туда птенцов. Вам поможет небьющийся термометр, расположенный на «уровне птенца» в брудере и этот температурный справочник:



Таблица № 2. Температурный режим в брудере для птенцов корелл.

Возраст птенца попугая

Градусы по Фаренгейту

Градусы по Цельсию

1-5 дней

94 – 96

34,44 – 35,56

6-9 дней

93 – 95

33,89 – 35

10-14 дней

91 – 93

32,78 – 33,89

15-21 день

86 – 90

30 – 32,22

22-28 дней

81 – 85

27,22 – 29,44

29-35 дней

76 – 80

24,44 – 26,67

36 дней и после

70 – 75

21,11 – 23,89



Однако надо учитывать не только вышеупомянутый температурный справочник, но и обращать внимание на то, как птенцы ведут себя.


Птенцы, которым холодно, будут сбиваться в кучу под источником тепла и могут пищать громко и настойчиво. В этом случае вы должны увеличить температуру в брудере. Или опустить ниже лампу или придвинуть источник тепла ближе к птенцам (но не настолько близко, чтобы их обжечь), или добавить еще одну лампу. Это может также означать, что коробка слишком большая, и тепло слишком сильно рассеивается.


Если птенцы находятся на расстоянии друг от друга и далеко от источника тепла, им может быть слишком горячо и они могут задыхаться. Вы можете также увидеть, что они тяжело дышат (с открытыми клювами). В этом случае или поднимите лампу, сократите потребляемую мощность или используйте коробку большего размера.


В идеале ваши птенцы должны производить довольные «попискивающие» звуки и вести нормальную для птенцов жизнь: ходить туда-сюда, клевать еду, пить воду, спать, когда устали.


В течение первых двух недель в брудер не надо помещать ни еду, ни воду. Птенцы попугаев нуждаются в ручном вскармливании и должны получать все питательные вещества этим путем.

 

 12. Начало самостоятельного питания. Как, когда и чем кормить.

12.1. В каком возрасте птенцы должны начинать самостоятельно питаться.


Птенцы начинают пробовать кушать сами в возрасте около месяца, окончательно переходят на самостоятельное питание в возрасте около двух месяцев.

 

 12.2. Что давать птенцам в первую очередь:


· Тертая морковка


· Тертое яйцо


· Запаренное зерно (овес и пшеница)


· Проростки пшеницы и овса


· Каши - гречневую, перловую


Внимание! Все продукты должны быть свежими, не допускается даже малейшее закисание запаренного или пророщенного зерна, каш и овощей. Все продукты должны находиться в мисках не более нескольких часов и затем выбрасываться. Поэтому не кладите большие порции.

 

 13. Возможные проблемы птенцов


При наблюдении за развитием птенцов обязательно отслеживайте уровень развития птенца. Бывает, что некоторые птенцы отстают в развитии. Причиной этого может быть заболевание или недостаточное питание малыша. Эту проблему придется решать в обязательном порядке и именно вам. Если птенцы здоровы, но отстают в развитии, то можно давать родителям пивные дрожжи с серой и глюконат кальция. Дозировка - в кормушку с мешанкой или кашей - 1 таблетка дрожжей и 1 таблетка глюконата кальция. Таблетки необходимо мелко раскрошить и посыпать порошком еду.


Если у птенца так называемый "вертолет", т.е. лапки торчат в разные стороны и птенец не может их подтянуть под себя и впоследствии не сможет сидеть, то на ранних стадиях можно скрепить лапки приспособлением. Успешное лечение подобного случая описано на форуме

 

Приложение 1. Этапы развитие птенцов

Фотографии сделаны и предоставлены для статьи alexfin.


Вылупившиеся птенцы в дуплянке и последнее яйцо. Авто фото: alexfin

Фото 1. Птенцы в домике в возрасте 1 сутки.

Птенец в возрасте 5 дней. Автор фото: alexfin

Фото 2. Птенец в возрасте 5 дней.

Птенец в возрасте 6 дней. Автор фото: alexfin

Фото 3. Птенец в возрасте 6 дней.

Птенец в возрасте 8 дней. Автор фото: alexfin

Фото 4. Птенец в возрасте 8 суток.

Птенец природного окраса в возрасте 9 суток. Афтор фото: alexfin

Фото 5. Птенец природного окраса в возрасте 9 суток.

Птенец окраса лютино в возрасте 9 суток. Автор фото: alexfin

Фото 6. Птенец окраса лютино в возрасте 9 суток.

Птенец в возрасте 15 суток. Автор фото: alexfin

Фото 7. Птенец в возрасте 15 суток.

Птенец в возрасте 16 суток. Автор фото: alexfin

Фото 8. Птенец в возрасте 16 суток.

Птенец природного окраса в возрасте 19 суток. Автор фото: alexfin

Фото 9. Птенец природного окраса в возрасте 19 суток.

Птенец окраса лютино в возрасте 19 суток. Автор фото: alexfin

Фото 10. Птенец окраса лютино в возрасте 19 суток.

Птенцы одного выводка, где старшему 21 день. Автор фото: alexfin

Фото 11. Птенцы одного выводка, где старшему 21 день.

Птенец в возрасте 25 дней. Автор фото: alexfin

Фото 12. Птенец в возрасте 25 дней.

Птенец в возрасте 28 дней. Автор фото: alexfin

Фото 13. Птенец в возрасте 28 дней.

 Птенец природного окраса в возрасте 29 дней. Автор фото: alexfin

Фото 14. Птенец природного окраса в возрасте 29 дней.

Птенец в возрасте 33 дня. Автор фото: alexfin

Фото 15. Птенец в возрасте 33 дня.

Птенец природного окраса в возрасте 36 дней. Автор фото: alexfin

Фото 16. Птенец природного окраса в возрасте 36 дней.

Птенец окраса лютино в возрасте 36 дней. Автор фото: alexfin

Фото 17. Птенец окраса лютино в возрасте 36 дней.

Птенец окраса лютино в возрасте 43 дня. Автор фото: alexfin

Фото 18. Птенец окраса лютино в возрасте 43 дня.



Список литературы

1. Gerald S Binks "The Challenge", http://www.budgerigar.co.uk/the-challenge/

2. Сайт http://www.budgerigar.co.uk/

Большая часть материала является личным опытом по разведению корелл.


Авторы текста: allelyalexfinDobermannМартиша.

Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя.