Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Coot'ch

Давно хотел поднять эту тему. Хотелось бы подробно рассмотреть общие вопросы искусственной инкубации на конкретных примерах, познакомиться с опытом разводчиков и, быть может, поделиться собственным.
В целом, на мой взгляд, в искусственной инкубации нет ни чего сложного. Однако для правильного ведения дела необходим опыт. И уж лучше позаимствовать этот опыт у практиков, чем страдать, торя путь методом проб и дорогих ошибок.
Как и в любом другом деле, в инкубации невозможно гарантировать себя от неудач. Безусловно, очень полезно экспериментировать (до разумных пределов, конечно), пробуя новые методы и приёмы. Но памятуя об опасности потерять птенца, порой единственного в сезоне и от того бесценного, всё же прежде стоит старательно изучить опыт "товарищей по несчастью". :)
Для начала хотелось бы узнать, яйца каких птиц вам доводилось инкубировать и каковы были результаты? Были ли трудности, особенности?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Varlok

Задам вопрос сюда же, дабы не плодить темы:
Товарищи! У кого есть в электроном виде литература по разведению и инкубированию? И кто готов этой лит-рой поделиться?


Чобы сделать из птицы Ловчую, нужно сперва сделать из себя Человека...

 

Моя страница вконтакте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Coot'ch

Пройдите по ссылке. Тема сайта - инкубация в продуктивном птицеводстве. Однако информация с сайта может быть полезной для инкубации яиц диких и декоративных птиц.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Coot'ch

Замечательная книга Rob Harvey "Practical Incubation" . Большее из того, что я знаю об искусственной инкубации, почерпнуто из этой книги.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Coot'ch

Жаль, что тема не вызвала интереса. Надеюсь, что это временно.

 

У меня есть небольшой опыт инкубации яиц кур (домашних, охотничьих фазанов, перепелов, павлинов), уток, гусей (в том числе диких) и некоторых других птиц. Я совсем не знаком с инкубацией яиц птиц с птенцовым типом развития, таких как попугаи, воробьиные и пр. Есть, правда, небольшой опыт инкубации яиц птиц с полувыводковым типом. Не знаю, есть ли какая-нибудь разница в процессе инкубации? По моему разумению, должна быть, поскольку условия естественной инкубации яиц птиц с выводковым типом развития, как мне кажется, менее стабильные. Если это верно, то адаптация яиц "выводковых" птиц к условиям инкубации должна быть более пластичной. Стало быть, искусственно инкубировать яйца "выводковых" птиц должно выть проще.
В настоящее время, у меня нет возможности проверить это самостоятельно.
Что вы об этом думаете? Есть ли у вас опыт искусственной инкубации яиц птиц с птенцовым типом развития?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
elenohka0@gmail.com

К инкубаторам прилагается инструкция,где указывается влажность для разных периодов ,а так же температурные колебания в инкубационный период.Единственное что нужно самому просчитать это разделить на три периода инкубационный период (у разных птиц и разных видов он разный).
На буржуазных форумах ,можно найти интересующую Вас инфу,а также на тех где рекламируют и продают инкубаторы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Coot'ch

elenohka0@gmail.com, спасибо за добрый совет! И всё же я хотел бы развернуть тему именно здесь, на Mybirds.ru. :) Ведь не все могут читать по-буржуйски.
Да, существуют наработанные схемы искусственной инкубации со "стандартными" условиями. Видимо, именно о такой схеме вы упоминаете.


К инкубаторам прилагается инструкция,где указывается влажность для разных периодов ,а так же температурные колебания в инкубационный период.

528155[/snapback]



Но такие "стандартные" условия подходят разве что домашним птицам в продуктивном птицеводстве (домашним курам, перепелам, индейкам, домашним уткам и т.п.), яйца которых десятилетиями инкубировались в инкубаторах, с параллельным искусственным отбором. Однако в процессе инкубации яиц даже домашних птиц неизбежны потери. Так из закладываемых мною перепелиных яиц, примерно 20 % отбраковывались. (Это при том, что перед инкубацией я выбраковывал яйца с атипичной, "нестандартной" скорлупой, а также слишком большие и слишком маленькие, как потенциально "невыводимые".) Часть из отбракованных после инкубации яиц были неоплодотворенными или имели незаметные повреждения скорлупы. Часть же были вполне нормальными, но птенцы из них не вывелись (погибли). Маточное поголовье было здоровым. Поэтому основной причиной смерти эмбрионов я считаю неподходящие условия инкубации. По той же причине, среди выведшихся птенцов всегда было несколько "мучеников" с невтянутыми желточными мешками, что также свидетельствует о неподходящих условиях инкубации. Причем для одних яиц воздух в инкубаторе был слишком сухим, а для других - слишком влажным. Температуру здесь можно опустить. Впрочем, в подавляющем большинстве птенцы выводились благополучно и были вполне жизнеспособными. В продуктивном птицеводстве всё это нормально и небольшой процент выбраковки только полезен (искусственный отбор). Всё хорошо, пока речь идёт о многосотенных и даже многотысячных закладках...
Другое дело - инкубация яиц диких птиц. Хорошо, если эти птицы - второе - пятое поколение в неволе. Хуже, если в нашем распоряжении дикарь - эдакий "кот в мешке". А главное, в закладку идут не сотни яиц, но лишь единицы, а порой единственное яйцо. В этом случае, потерять птенца по причине несоответствия идеальных условий инкубации для конкретного (пусть не типичного) яйца с так называемыми "стандартными" условиями, изложенным в инструкции, НЕМЫСЛИМА. А ведь условия естественной инкубации яиц многих видов птиц весьма далеки от таковых для домашних кур. Так например, яйца уток-дуплогнездников нормально развиваются при низкой влажности. Кроме того, закладываемое на инкубацию яйцо может иметь небольшое повреждение скорлупы. Успешно инкубировать такое яйцо в равных условиях с целыми не удастся. Уже не говоря о том, что температура в 38 или 37,5 градусов (идеальная для домашних кур) погубит яйца некоторых диких птиц. Так что в инкубации именно диких птиц не возможно пользоваться "стандартными" схемами для продуктивного птицеводства.

 

Но, быть может, elenohka0@gmail.com, у Вас иной опыт и иное мнение? Пожалуйста, расскажите о своём опыте.

Изменено пользователем Coot'ch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
катя перелыгина

Coot'ch, я бы хотела у вас спросить по поводу инкубации фазанов. В пошлом году я сделала попытку инкубирования яиц офотничего фазана. Из 20 штук, заложенных мною, вывелся только 1 птенец, все остальные погибли практически перед выводом ( задохлики). Хотя мы выводили в этом же инкубаторе яйца кур, уток и перепелов. Вывод был почти 100 %. Остальные яйца я уже выводила под курами. Мой пост подтверждает вышесказанное, что яйца диких и недавно ододомашненных птиц сложнее инкубировать. Так вот выше вы писали. что у вас есть опыт в инкубиции фазаньих яиц. Не могли бы вы подсказать особенности инкубации фазанов? В том году у меня было 2 самки, а в этом уже 6. и под курами выводить будет проблематично.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Coot'ch

катя перелыгина, в инкубации яиц фазанов, на мой взгляд, нет ни каких принципиальных отличий от инкубации куриных яиц. С другой стороны, мне не приходилось инкубировать яйца фазанов отдельно от других. По этой причине мне трудно выделить какие-то особенности в их инкубации. Обобщенно могу сообщить лишь о температуре. На протяжении всего периода инкубации (до проклёва) я старался поддерживать температуру около 37,5 градусов. В инкубаторе, заполненном разнокалиберными яйцами, бывает довольно трудно поддерживать одинаковую температуру во всём пространстве. Обычно кратковременные колебания составляли плюс-минус 0,2 градуса. Максимальные непродолжительные скачки до плюс-минус 0,5 градусов не приводили к нарушению развития эмбриона, но я старался их не допускать. Влажность в инкубаторах была различной, но большую часть яиц устраивала влажность около 50-60% (если верить моему гигрометру :)).
Что же касается ваших неудач в инкубации фазаньих яиц, то для того, чтобы разобраться в причинах, мне нужны Ваши ответы не некоторые вопросы.
1. Как Вы закладываете яйца: по одному (сразу после сбора) или партией (после хранения)?
2. Если Вы храните яйца перед инкубацией, в каких условиях это происходит и как долго?
3. Когда вы дезинфицируете яйца: перед хранением или перед закладкой?
4. Каким материалом Вы пользуетесь при дезинфекции (щётка, губка)? Пожалуйста, опишите.
5. При какой температуре и влажности воздуха проходит инкубация?
6. Перекладываете ли Вы яйца для вывода в выводковый инкубатор?
7. Если это так, какие в нем условия (температура, влажность)?
8. Что показало вскрытие мёртвых яиц? Варианты: птенец в яйце нормально развит, но не пробил пугу, внутренняя подскорлупная оболочка относительно сухая (может быть чуть буроватая), жидкости в яйце довольно мало; птенец в яйце нормально развит, пробил пугу (может быть даре проклюнулся) и погиб, жидкости в яйце довольно мало; птенец в яйце нормально развит, но пуп не втянут до конца, пробил пугу, жидкости в яйце довольно много; птенец недоразвит, хил и слаб, огромный живот, невтянутый пуп (возможно виден желточный мешок); другое.
9. Была ли у яиц одинаковая гладкая скорлупа? (Если нет, пожалуйста, опешите.)
10. Была ли у вылупившегося птенца какая-либо патология, например, невтянутый пуп?
11. Как протекал процесс вылупления? Были ли задержки? Много ли жидкости было в яйце? Быть может наоборот, птенца пришлось отделять от подскорлупной оболочки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
катя перелыгина

Спасибо за ответ.
1. Яйца я заклыдываю партией после хранения.
2. Фазаньи яйца для инкубации я собирала в течение 10 дней. Я храню их в комнате на полу, температура градусов 12 - 15, точно не мерила, переворачивала ежедневно.
3. Честно говоря, я яйца никогда не дезинфицировала яйца. Я читала, что дезинфицируют яйца большие зозяйства и что если протирать яйца. то стирается защитный слой и это плохо влияет на инкубацию Я только протирала закгязненные яйца раствором марганцовки.
4. Загрязненные яйца, используя кусочек ваты.
5. У нас инкубатор "Петушок". Там стоял заводской терморезистор - температура 37,7 - 38,7. Он сломался и муж поставил терморугулятор. который поддерживал такую же температуру.
Влажность мы не измеряли, т.к. там что - то тоже сломано. Просто до вывода ящичек с водой ставили к передней стенки, а за несколько дней до вывода - к задней, под вентилятор, благодаря чему влажность увеличивалась.
6. Нет, у нас инкубатор пока только 1.
7. -
8. Насколько я помню было - птенец нормально развит, но не пробил пугу, подскорлупная оболочка относительно сухая, жидкости в яйце мало + невтянувшийся живот. У меня даже под курами было тоже самое.
9. У яиц была одинаковая гладкая скорлупа.
10. У вылупившегося птенца не было патологий.
11. птенец вылупился сам без задержки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vlad Hawk

Пока этот пост в памяти, расскажу как инкубирую фазанов я, объемы не маленькие, в фазанятнике обычно 5 семей, на петуха 6 куриц. Речь идет только об охотничьем фазане.
Сбор яиц 2 раза в день, если яйцо не очень грязное (песок сам отвалиЦа) то не мою и не дезинфицирую, если же мою (помет, другая грязь) то щеткой, без затирания (дабы не забить поры) и сушу в лотке при естественной температуре
В дальнейшем складываю в коробки для яиц (по 10 шт) и в холодильник, коробки переворачиваю с ребра на ребро 1 раз в день (температура около +4 гр)
Соответственно лотки закладываю еженедельно, яйца из хододильника закладываю в лоток и после пары часов адаптации к температуре окружающей среды (комнатная) в инкубатор
Ежедневно на полчаса инкубатор выключаю и открываю настеж
Последние 1 -2 дня лотки переставляю на пол инкубатора (исключаеЦа поворот яиц)
Влажность в процессе инкубации не меряю, ставлю 2 собачьих миски с куском поролона в каждой.
Конвенция воздуха в инкубаторе очень сильная, при неоюходимости (на глаз) открываю или закрываю вентиляционные отверстия.
Очень редко бывают птенцы со скрюченными пальцами
Вывод около80%
Весь брак (задохлики) калеки (скрюченные пальцы и разъезжающиеся лапы, др.) и пр. идет в вольеру к вОронам
Никого не выхаживаю, только здоровая птица
В прошлом сезоне были яйца до начала сентября, инкубировал но процент неоплодов и жизнестойкость у них ниже.
Оптимально до конца июля ИМХО

 

Очень большая проблема с расклевом молодняка на разных стадиях, кое что понял, но далеко не все.


"Я полезных перспектив никогда не супротив".

 

Лучше сокол на руке, чем "УТКА" под кроватью

(Ремикс поговорки про синицу и журавля)

я в контакте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
катя перелыгина

Да, согласна с вами Vlad Hawk. Когда у птиц начинается линька, где - то в конце июля - яйца получаются неоплодотворенные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Coot'ch

Спасибо, катя перелыгина!
Судя по Вашим ответам, причина неудачи не в условиях инкубации, а условиях и длительности хранения яиц.
Вторя Vlad Hawkу, советую Вам хранить яйца в холодильнике. При температуре +4...5 градусов, яйца могут хранится в холодильнике до недели, но не более. Дело в том, что яйцам свойственно постоянно терять влагу. Остановить этот процесс почти невозможно, да и не нужно. Сухой воздух в холодильнике лишь ускоряет этот процесс. Хранить яйца в закрытых коробках не стоит, поскольку они всё же живые. Теряя влагу, яйцо естественно теряет массу. Максимальная потеря массы за весь период инкубации (до вылупления) не должна превышать 17%. Потери влаги (стало быть и массы) особенно велики на стадии вылупления после прорыва эмбриона в пугу (начало самостоятельного дыхания). Поэтому оптимальная потеря массы до прорыва в пугу колеблется около 11,5-13%. За неделю, проведенную в холодильнике, яйцо может потерять 2-3 % массы и более, в зависимости от влажности (сухости :)) воздуха в холодильнике. Эта безвозвратная потеря! Если к этой потере прибавить нормальную потерю массы в процессе трёх недель инкубации, общая потеря массы (прежде всего влаги) может стать критической. В этих условиях подскорлупные оболочки, потеряв влагу, пересыхают и перестают пропускать кислород. На последнем этапе эмбрионального развития, когда потребление кислорода возрастает до максимума, пересохшая подскорлупная оболочка душит эмбрион.
Как же этого избежать? Для начала, стоит сократить срок хранения яиц. Не стоит хранить яйца в тепле. Не смотря на низкую температуру, в яйце всё же вяло течёт развитие эмбриона. Чем ниже температура, тем медленнее это течение. При температуре около +5 градусов оно практически замирает. По этой причине, яйца во время хранения в холодильнике можно не переворачивать. Далее, яйца, хранившиеся в холодильнике, нужно инкубировать при более высокой влажности воздуха, чем яйца заложенные сразу после сбора. В этом деле (повышение влажности) очень опасно переусердствовать. Слишком маленькая потеря влаги не менее пагубна, чем чрезмерно большая потеря. Как правило, в яйцах, недостаточно потерявших влагу, птенцы бывают слабые, недоразвитые, с невтянутыми пупками, торчащими желтками и пр. Для того чтобы не ошибиться в выборе влажности, нужно взвесить несколько яиц (контрольная партия) сразу после сбора (до хранения), сохранить сведения об исходной массе и пометить все яйца из контрольной партии номерами. Далее, по методу Роба Харви (см. выше), начертить простой график потери массы для каждого яйца в контрольной партии (см. рисунок). Левая верхняя точка графика - исходная масса яйца. Две линии вниз - потеря массы в 11,5% для минимального и максимального сроков инкубации. У фазанов это 23 и 24 дня. В графике отмечается ежедневная потеря массы, начиная со второго дня инкубации (первое понижение от исходного). Естественно, после хранения на графике будет видно "обрушение" массы в первый день по сравнению с остальными. Ваша задача сделать так, чтобы график потери массы яйца (каждого в контрольной партии) проходил бы как можно ближе к линиям 11,5 %, чуть ниже их. Не нужно форсировать приближение к норме. Пусть график подтягивается к оптимуму постепенно. Важно, чтобы к моменту проклёва, он оказался бы возле оптимума 11,5-13%. Отметьте для себя последовательность Ваших действий в регулировке влажности. Это и будет алгоритмом Ваших действий в последующие сезоны. Задачу может значительно облегчить гигрометр. Абсолютная точность его показаний не имеет значения. Пусть он врёт, но врёт одинаково! :) Тем же образом можно подобрать оптимальные условия влажности воздуха для яиц любой другой птицы. Разумеется, понадобятся точные весы, с точностью до 0,1 грамма и такой же погрешностью.
Что же касается дезинфекции, так Вы именно это и делаете, обмывая яйца слабым раствором марганцовки. Лучше, конечно, применять специальные средства. Но за неимением оных, вполне подойдёт упомянутый слабый бледно розовый раствор. Для дезинфекции лучше применять мягкую губку, чтобы не повредить кутикулу и тем самым не ускорять процесс потери влаги. С другой стороны, в некоторых случаях жесткая губка бывает необходима. :) Я хотел бы порекомендовать Вам дезинфицировать все яйца, во избежании грибковых инфекций. По той же причине стоит следить за чистотой инкубатора и помещения, в котором он стоит.

post-18103-1234985777_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vlad Hawk

Да, согласна с вами Vlad Hawk. Когда у птиц начинается линька, где - то в конце июля - яйца получаются неоплодотворенные.

Яйца то оплодотворенные, но процент этого самого оплодотворения далее снижается очень быстро, и к сентябрю, при условии продолжения яйцекладки, может доходить всего до 20 -40%
Да и жизнестойкость как зародыша, так и вылупившегося птенца, по моим наблюдениям, значительно снижены.

Судя по Вашим ответам, причина неудачи не в условиях инкубации, а условиях и длительности хранения яиц.
Вторя Vlad Hawkу, советую Вам хранить яйца в холодильнике. При температуре +4...5 градусов, яйца могут хранится в холодильнике до недели, но не более.
................
При температуре около +5 градусов оно практически замирает. По этой причине, яйца во время хранения в холодильнике можно не переворачивать.

Хранение инкубационного яйца более недели считаеЦа не рациональным именно из за потери влаги, хотя в природе кладки фазанов достигают 8 -12 яиц.
Температура же хранения не должна ИМХО превышать +7 Храню я не в закрытых коробках, а в коробках для куриных яиц на 10 шт. Там всегда есь ряд вырезов, что способствует газообмену.
И еще, закладка в холодильник, или охлаждение другим способом, способствует нормальному формированию пуги (воздушной камеры), если же свежеснесенное яйцо сразу заложить в инкубатор, то дальнейшее его развитие может быть затруднено в том числе и из за сложностей с дыханием зародыша. ИМХО
Собственно формирование нормальной пуги и ежедневные проветривания с понижением температуры способствуют нормальному газообмену через скорлупу яйца.
При выемке яйца из холодильника, надо дать ему адаптироваЦа к комнатной температуре, оставить на пару часов коробки, предварительно накрыв их тряакой, полотенцем. Если же их сразу поместить в нагретый инкубатор то может произойти большая влагопотеря из за резкого расширения объема содержания яйца. В такой ситуации оно обильно "потеет" на скорлупе появляеЦа обильный конденсат, к чему это может подробно привести писал уже Coot'ch

"Я полезных перспектив никогда не супротив".

 

Лучше сокол на руке, чем "УТКА" под кроватью

(Ремикс поговорки про синицу и журавля)

я в контакте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Coot'ch

закладка в холодильник, или охлаждение другим способом, способствует нормальному формированию пуги (воздушной камеры)

532106[/snapback]



Совершенно верно. Имея в виду это обстоятельство, а также то, что пуга увеличивается по мере потери яйцом влаги (с течением времени), можно приблизительно определить как давно было снесено случайно найденное яйцо. Если пуга велика - яйцо старое и закладывать его в инкубатор не стоит.
Хотел бы также добавить, что дезинфекцию целесообразно проводить до хранения (после сбора), поскольку в процессе охлаждения яйцо втягивает воздух, а вместе с ним споры, микробов и пр.
И ещё, я уже писал о температуре инкубации фазаньих яиц. Быть может Vlad Hawk со мной не согласиться, но я рекомендовал бы понизить температуру до 37,5 градусов и удерживать её (плюс-минус 0,2 градуса) до проклёва. После проклёва стоит понизить температуру до 37,0 и поднять влажность до 75-80%.
По поводу графика потери массы, хотел бы добавить следующее. Поскольку время сбора, а следовательно и срок хранения яиц будут различаться, для контроля стоит выбрать яйца собранные в разные дни, чтобы картина графиков была достоверной. Поскольку графики также будут разными, коррекцию влажности нужно проводить усредненную.
На практике, для удобства коррекции режима влажности, полезно использовать три инкубатора с одинаковой температурой и разной влажностью воздуха (сухой, оптимальный и влажный), перекладывая яйца из инкубатора в инкубатор по мере надобности. Впрочем, это необходимо лишь для инкубации особо ценных яиц. В случае с фазанами достаточно усредненной коррекции. Изменено пользователем Coot'ch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vlad Hawk

Быть может Vlad Hawk со мной не согласиться, но я рекомендовал бы понизить температуру до 37,5 градусов и удерживать её (плюс-минус 0,2 градуса) до проклёва. После проклёва стоит понизить т

Ой, спасибо! Только не делайте из мну икону У мну может банально градусник врет!

"Я полезных перспектив никогда не супротив".

 

Лучше сокол на руке, чем "УТКА" под кроватью

(Ремикс поговорки про синицу и журавля)

я в контакте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
elenohka0@gmail.com

Coot'chНо, быть может, elenohka0@gmail.com, у Вас иной опыт и иное мнение? Пожалуйста, расскажите о своём опыте.

 

Вы меня просили рассказать о своем опыте.... но я только учусь и использовать свой инкубатор приходилось только 3 раза за год.
У меня волнистые и выставочные волнистые попугайчики. Кто то может смеяться что я спасаю брошенные яйца в инкубаторе, но просто выбросить жизнь я не могу.
И так , начну с инкубатора.post-16771-1289764829_thumb.jpg
Инкубатор с электронным датчиком и регулятором, но для таких мизерных яиц и птенцов за большие габариты.post-16771-1289764829_thumb.jpg
Так как в интернет ресурсах я не нашла информации об искусственной инкубации яиц попугаев, ярешила этот вопрос так:
1. Измерила температуру тела самки сидящей на яйцах. 37,5 С.
2. Разбила период инкубации на 4 части.Своими словами :
1период - деление клеток и появление кровоносных сосудов - средняя температура -37,4С влажность 60% , а на ночь 37, 3С. проветриваний 4 по 5 минут.
2период-уже просматривается зародыши его пульсация - температуру меняю на протяжении дня 37,4 и 37,3, влажность увеличиваю до :65% проветриваний 6-7,
3 период-просматривается птенец -температуру снижаю до 37, 3, влажность та же проветриваю по 10 минут , а к концу периода по 12-15 минут.
4 период - три дня перед наклевом температура 37,2 влажность максимум, а когда уже начался наклев температура 37, 1 и влажность 60%.Проветриваний 10.post-16771-1289764908_thumb.jpgpost-16771-1289765028_thumb.jpg перед вылуплением я ложу яйцо в опилки.
3. Расписала почасовой график температуры и влажности.
4. Рассписала график проветриваний.
Все температуры я рассчитывала с учетом того, что мой инкубатор при выставленной температуре37,4(к примеру) включение идет при падении температуры на 37, 3, а выключение прогрева идет при появлении на табло 37,5С.

 

В этом инкубаторе малыши живут первые 8-10 дней, а дальше в гнездышке с обогревом .
С помощью этого инкубатьра на свет появилось 5 малышей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
elenohka0@gmail.com

Я забыла написать о пвороте яиц, чем чаще , тем лучше , при наклеве не трогаю, но проветриваний больше и дольше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
pancho

elenohka0@gmail.com, спасибо за информацию. Возможно, она поможет и мне. Сейчас, у меня, в инкубаторе находится 4 яйца корелл, температура 37,5 градусов, влажность 50%. Сегодня поставил влажность 60%. Яйца положил в инкубатор вчера, так как самка перестала их насиживать, а самец сидит на яйцах только днём. Поглядим, что из этого получится. 8e12b96d087ec7ce56313c229be3bf91.gif


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мои питомцы.

Пара масковых неразлучников (Чив и Чива), ожереловый Тоша, такса Шери, йорки Сёма и Викуся, кот Клёпа, рыбки.

С уважением, Сергей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Windsa

Я инкубировала яйца Гоульдовых амадин с первого дня в маленьком дешовом (50 euro) домашнем инкубаторе Covatutto 6, рашитанным на 6 куриных яиц, (без врашения!!!! - врашала сама). Выход птенцов 100%.
Halbautomatisch.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
elenohka0@gmail.com

pancho, Что же Вы в личку не обратились?
Дл кареллок 37,6 потолок.
На вывод из яйца до 37,1.
Посмотрите яйцо на просвет, если за много влаги , то уменьшить нужно влажность до 40%
Я для неразлучьников один раз подняла температуру в первом периоде инкубации до 37,5 и не снижала на ночь, ничего хорошего с этого не вышло(задохлик), на следующий раз я проделала все то же что и с яйцами волнистых и был птенец, которого я подсунула родителям, они его выкормили.

Изменено пользователем elenohka0@gmail.com

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
pizi

dobrii den, pamagite pajalusta, palajil iaic fazana v inkubatore, na gradus 38,4. perevarachivaiu 3-4 raz v den, na vasmoe den praveriaiu v avaskope, vsio narmalna, no patom embrion pagibaet.. skajite pajalusta esli ktota znaet, o chom prichina?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
elenohka0@gmail.com

Сбор и хранение яиц фазанов
Через 14-20 дней после начала токования самки фазанов начинают нести яйца. Размеры яиц, их количество в кладке и продолжительность насиживания у фазанов разных видов даны в таблице Яйценоскость фазанок с начала кладки быстро повышается и к концу мая- началу июня достигает максимума, а затем начинает постепенно снижаться. Заканчивается яйцекладка у разных видов фазанов в июне-июле. Для увеличения поголовья молодняка яйца у фазанов забирают и выводят птенцов в инкубаторе или под наседками (бентамками или индюшками). При условии ежедневной выемки яиц из вольер фазанка может дать за период размножения в среднем около 50 яиц. Продолжительность яйцекладки и число отложенных яиц могут регулироваться и искусственным освещением вольер утром и вечером с целью удлинения светового дня. Последнюю яйцекладку можно оставить самой фазанке для высиживания и выращивания птенцов, но часто бывает, что фазанки яйца не досиживают или даже просто несут их не в гнезде, а в разных частях вольеры. Сбор яиц нужно производить утром (во время кормежки птиц) и после полудня, чтобы предотвратить их расклевывание и загрязнение скорлупы. Следует чисто помыть руки и брать яйца двумя пальцами за острый и тупой концы. Если яйцо взять всей рукой, стирается тоненькая надскорлупная оболочка, которая предупреждает проникновение микроорганизмов в яйцо. Нельзя вытирать яйцо сухой тряпкой, мыть водой. Данные по размножению разных видов фазанов
Вид Число самок на одного самца Размер яиц, мм Число яиц в кладке Продолжительность насиживания, дней
Обыкновенный фазан 1-8 45,2×35,5 8-12 23-27
Королевский фазан 2-3 46×37 7-15 24-25
Фазан Эллиота 2-3 42×33 6-8 25
Фазан Микадо 1-2 55×39 5-10 26-28
Фазан Хьюма 1-2 48×33 6-8 27
Медный фазан 1 46,5×49 6-12 24-25
Хохлатый фазан 1 54×39 9-14 26-28
Серебряный фазан 1-2 51-39 9-15 24-25
Фазан Свайно 1-2 51×33 6-12 25
Красноспинный фазан 1 54-40 4-8 24-25
Симский фазан 1 43×38 5-8 23
Золотой фазан 2-3 42×35 12-16 23-24
Алмазный фазан 2-3 46×37 6-12 23
Кокласы 1 51×37 5-7 21-22
Ушастые фазаны:
коричневый 1 53×39 5-8 27-28
синий 1 59×40 8-14 27-28
белый 1 60×42 4-7 27-28
Бирманский фазан 1 51×37 2 21-22
Яйца, предназначенные для инкубации, должны быть чистыми. Загрязненные яйца портятся и заражают другие, в связи с чем снижается выводимость молодняка. В крайнем случае грязные яйца перед инкубацией можно обмыть 3%-ным раствором пер-манганата калия, а затем дать обсохнуть. Яйца складывают в обычные картонные прокладки, предназначенные для хранения куриных яиц. Хранят яйца в темном помещении при температуре 5-12° и влажности 65-70% в вертикальном положении тупым концом вверх. Если там воздух сухой, периодически смачивают пол или держат воду в широкой посудине. Яйца нельзя хранить на прямом солнечном свете, так как из них испаряется много влаги. Зародыш сквозь скорлупу выделяет углекислоту, поэтому помещение следует хорошо проветривать. Для облегчения процесса дыхания зародыш всегда находится на верхушке желтка, вплотную к оболочке, которая прилегает к скорлупе. Если до инкубации яйцам предстоит лежать более 3-х дней, то их нужно ежедневно переворачивать, иначе желток всплывет и прилипнет к скорлупе (такие яйца к инкубации непригодны). После 15-ти дней хранения процент выводимости фазаньих яиц снижается на 26%, после 25 дней — на 94%.

 

http://www.centrmag.ru/book2800603.html

 


Технология и режим инкубации фазаньих яйц

 

Сообщения:
Вечер добрый всем. Помогите, кто чем может. Вторые сутки сижу в нэте, а информации практически 0.
Как правильно производить инкубирование. Это мой первый опыт, сильно не ругайте.
Вот что мне удаось найти:
При выводе фазанят в инкубаторе первые 20 дней поддерживают температуру на уровне +38,4 - 38,3 град. С, а с 21-го дня ее снижают до +37,8 град. С. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 50-60%, а с 21-го дня инкубации - 75-80%.
В период инкубации овоскопию проводят на 8-й день инкубации. Яйца, в которых зародыш не развивается, удаляют.
При первом осмотре зародыш обычно мал, но хорошо заметны сеть кровеносных сосудов и сокращения сердца. Перед выведением нормально развитый зародыш выглядит в виде плотного тела, занимающего 3/4 яйца. При внимательном просмотре заметно движение шеи эмбриона (погибший эмбрион неподвижный, при повороте яиц во время просмотра на овоскопе он всплывает к скорлупе).
В журнале инкубации записывают процент вывода здорового молодняка от количества яиц, заложенных на инкубацию.
Причины нарушения развития эмбриона. При получении выводимости фазанят ниже 70% необходимо установить причины нарушений. Все причины гибели эмбриона можно разделить на 4 основные группы: нарушение режима кормления родительского стада, вследствие чего образуются неполноценные яйца; неправильное хранение яиц и нарушение режима инкубации; инфекционные болезни, передающиеся потомству через яйцо трансовариально; уродства.
Важны критерием в оценке молодняка служат оперенность тела и склеивание пуха на отдельных участках тела. Это указывает на нарушение режима инкубации.
Здоровые, только что выведшиеся птенцы подвижны, с выраженным рефлексом к поиску корма, точностью и быстротой ориентации в окружающей среде. Малоподвижность, вялость, отсутствие способности клевать корм указывают на их неполноценность. У таких фазанят при вскрытии находят тонкий несформированный кишечник, зоб и желудок у них пустые. Некоторое время молодняк существует за счет остаточного желтка, но затем погибает. На признаки нарушения в развитии указывают склеивание век глаза, закупорка заднепроходного отверстия мочекислыми солями, расстройство функции кишечника после вывода (до приема корма и воды). Беловатый слизистый помет у суточных цыплят указывает на отравление птиц.
Цыплята выводятся из яиц в течение 1-6 ч. После этого они должны находиться в инкубаторе еще несколько часов, пока не обсохнут, или их можно перенести в помещение с искусственным обогревом. Обычно это деревянный ящик со стенками высотой 30-40 см. Для предупреждения охлаждения от пола ящик монтируют на ножках или ставят на стол. Над ящиком устанавливают электролампу с абажуром, который должен упираться краями на края ящика. В обогревателе поддерживают температуру на полу 34-35 град. С. При нормальном локальном обогреве цыплята равномерно рассредоточиваются в нем, при переохлаждении жалобно пищат, скучиваются, а при высокой температуре стараются уйти из зоны локального обогрева.
Первые сутки фазанят не кормят, а после 10-15 часов жизни дают обязательно на листе картона среднезернистый песок в смеси с мелко дробленным и отсеянным через сито от пыли древесным углем. Со второй половины вторых суток в течение двух-трех дней дают круто сваренный белок куриных яиц, продавленный через решето, чтобы получились «колбаски». Этот белок пересыпают мелко дробленными пшеничными сухарями. Кормят фазанят первый месяц 6 раз в сутки, с 8 утра до 7 часов вече-» ра. После каждой кормежки остатки пищи убирают, а дощечку моют. Со второго месяца кормят два раза. Надо следить, чтобы приготовленный корм был рассыпчатый. В корме, даваемом с 4 дня, обязательна мелко дробленная зелень (салат, шпинат, лук, тысячелистник, крапива, клевер и др.), которой дают много. С 4 по 14-й день яйца дают целые, с желтком, причем можно готовить «яичный хлеб». Для этого на пол-литра гарячего молока вливают при постоянном помешивании 8 хорошо взбитых яиц и доводят смесь до кипения. Когда получается светло-желтая густая масса, ее перекладывают в марлю и дают остыть. Затем скармливают по частям. С третьей недели вместо яичного хлеба дают кашу из разных круп, сваренную на молоке, а позже- на сыворотке или воде. Фазанят до 2-х месяцев можно кормить по следующему рациону, проверенному во многих вольерных хозяйствах Украины. Количество кормов указано в суточной норме на 50 фазанят. С 4 по 7-й день дают яичный хлеб, смешанный с кашей, мелко рубленной зеленью, измельченной пережженной яичной скорлупой, а также сухари. Спустя 30-40 минут после каждого кормления дают муравьиные личинки, начиная с одной горсти на выводок (12-18 фазанят) в сутки (излишнее кормление муравьиными личинками вызывает расстройство желудка). С 3 дня жизни фазанята получают воду или свежее молоко, которые меняют ежечасно. Зернистый песок с углем в вольерке должен быть постоянно. В воду, особенно утром, добавляют слабый раствор марганцовки (до розоватого цвета). С 7 по 14-й день - та же норма яичного хлеба, 150 г каши, 30 г сухого мяса, вволю зелени, чайная ложка толченой скорлупы, 50 г муки овсяной или кукурузной вместо сухарей. Муравьиных личинок на день- 0,5 л. Сухое мясо (говядину, конину, баранину, кроличье и др. животных, но не жирное) готовят так: немного варят, пропускают через мясорубку, сушат. Хранят его, как правило, в марлевом мешочке на свежем воздухе, в тени, перед скармливанием намачивают в теплом молоке или в воде до разбухания. Кашу, чтобы она не проедалась, варят из разных круп. С месячного возраста фазанятам начинают давать грубый корм, постепенно вводя в рацион пшено, крупу- кукурузную, ячменную и другие.
Если фазанята слабы, не надо жалеть муравьиных личинок, мяса и зелени. С 14 по 21-й день дают 250 г каши, 100 г муки (смесь), 70 г мяса, 5 г рыбьего жира, вволю зелени, 100 г разной крупы, 0,5 л муравьиных личинок, столовую ложку толченой скорлупы. С 21 по 28-й день скармливают 350 г каши, 100 г муки, 100 г сухого мяса, 150 г крупы, 7 г рыбьего жира, 30 г измельченного гороха, 0,5 л муравьиных личинок, 30 г измельченной конопли (подсолнуха, семян льна), столовую ложку толченой скорлупы, вволю зелени. В возрасте 28-35 дней фазанята получают 0,5 л муравьиных личинок, 100 г рыбьего жира, 150 г сухого мяса, 250 г крупы, 350 г каши,100 г муки, 50 г гороха, зелени вволю (нужно добавлять свежую капусту), 30 г конопли, столовую ложку толченой скорлупы. На 36-42-й день следует скармливать 0,5 л муравьиных личинок, 10 г рыбьего жира, 150 г сухого мяса, 350 г крупы, 200 г каши, 100 г муки,70 г измельченного или хорошо проваренного и растертого гороха, 70 г конопли, столовую ложку скорлупы, вволю зелени. На 43-48-й день в рационе должно быть 0,5 л муравьиных личинок, 10 г рыбьего жира, 150 г сухого мяса, 150 г каши, 50 г муки, 100 г гороха, 100 г конопли, 500 г круп, одна столовая ложка толченой скорлупы,вволю зелени с капустой (ее можно подвешивать целой). На 49-60-й день молодым фазанам следует давать в сутки 0,5 л муравьиных личинок, 10 г рыбьего жира, 200 г сухого мяса, 100 г каши, 70 г муки, 150 г гороха, 100 г конопли, 700 г круп, столовую ложку толченой скорлупы и вволю зелени. После двух месяцев фазанят сдают на ферму для выпуска в охотничье хозяйство. Успех выращивания фазанят зависит от внимательного, дьб^осовест-ного, заботливого к ним отношения.
Вопросы на которые я не нашел ответов:
1. Через какой промежуток времени производить опрыскивание яйц (и надо ли это делать)
2. Через какой промежуток времени производить охлаждение яйц.
3. Как производить замеры влажности (если можно ссылки на приборы (где купить) (инкубатор пенопластовый "Птичка" производитель "Схемотехника" г. Таганрог.)
4. На каком этапе инкубирования отключать автоповорот.
5. Есть два яйца с дефектами . в первом четко выраженная паутина но скорлупе. Во втором небольшой надклев, но вроде бы как яйцо не пробито. Пригодно ли будет они к инкубации.
6.можно ли будет производить в процессе инкубации, подкладывать новые яйц.
Верх

 

Я инкубирую точно так же как и кур. 37.8 температуру не меняю весь срок инкубации. Зачастую фазаньи яйца лежат в инкубаторе вместе с куриными, перепелиными, яйцом индеек и перепелов. Проблем особых по выводу не замечал. Выводятся хорошо.
1. Начинаю опрыскивать за два дня до вывода, когда переношу в выводной инкубатор. Усердствовать не стоит, достаточно два-три раза в сутки. Скорлупа хрупкая, если не были нарушены режимы инкубации и яйцо было хорошего качества выводятся все.
2. Не охлаждаю.
3. Прибор называется гигрометр. бывают как обычные. аналоговые с ртутной или спиртовой шкалой, так и электронные. В случае с пенопластовым инкубатором проще купить электронный с выносными (на проводах датчиками) всунуть эти датчики в инкубатор, а сам прибор снаружи.
4. За два дня до вывода, тогда же когда и опрыскивание.
5. Читал про эксперименты на перепелином яйце, что трещинки замазывали клеем БФ-6 (вроде так медицинский клей называется) или варили клестер - это клей, приготовляемый из крахмала или муки. Думаю, что если есть желание, то можно и повозится.
6. Без всяких проблем. Только не забывайте помечать яйцо, чтобы не перепутать дату остановки и вывода.
Верх
Сообщения:
2. Через какой промежуток времени производить охлаждение яйц.
гдето читал что надо делать. а вот на сколько и когда что то теперь не могу найти.
может еще есть какие подводные камни в этом процессе?
Верх
:03.05.2010
Сообщения:
Может кому пригодится. вот еще нарыл в нэте:
19.5.1. Главным фактором, определяющим начало развития зародыша в яйце, является температура окружающего воздуха. Снижение температуры против оптимальной приводит к замедлению развития, нарушению эмбриогенеза и гибели зародыша. Повышение температуры ускоряет процесс эмбриогенеза. Однако длительное повышение приводит к нарушению этого процесса, вызывает патологию и приводит к гибели зародыша. Очень высо-кая, по сравнению с оптимальной, температура приводит к коагуляции белков и гибели зародыша.
19.5.2. Относительная влажность воздуха влияет на водный обмен развивающегося эмбриона в яйце. Низкая влажность приводит к чрезмерной потере воды, что нарушает эмбриогенез, высокая затрудняет испарение воды из яйца, что также отрицательно сказывается на развитии зародыша.
19.5.3. В процессе развития зародыша между яйцом и окружающей его средой происходит газообмен. Из яйца выделяется углекислый газ. При гибели зародыша в одном из яиц из него могут выделяться сероводород и аммиак. Для развития зародыша необходим воздух нормального состава. Поскольку камера инкубатора представляет собой замкнутое пространство, вопрос воздухообмена в нем приобретает важное значение.
19.5.4. Поворот яиц необходим для нормального развития эмбриона и его органов. Недостаточный поворот яиц на ранних стадиях может привести к значительному приближению зародыша к внутренней поверхности скорлупы и прилипанию к ней. На более поздних стадиях развития вызывает задержку и неправильное развитие аллантоиса, что также приводит к гибели зародыша.
19.5.5. Периодическое охлаждение яиц повышает выводимость, влияет на газообмен между яйцом и окружающей его средой и стимулирует обменные процессы.
19.5.6. После замыкания аллантоиса на 14-й день и в период вывода опрыскивание (орошение) яиц водой комнатной температуры способствует их охлаждению, повышает влажность, изменяет проницаемость скорлупы.
19.6. Инкубация яиц фазанов длится 24-25 суток. У охотничьих фазанов период инкубации — 24-25 суток, у подвидов, недавно разводимых в неволе, — около 24. Кроме того, срок инкубации связан с температурным режимом. Незначительное повышение температуры ускоряет инкубацию, понижение — замедляет ее.
19.7. Пределы регулирования режима инкубации зависят от типа и устройства инкубаторов. В зарубежных инкубаторах, специально предназначенных для инкубации яиц дичи, следует пользоваться указанными в инструкции параметрами. Вместе с тем каждый инкубационный агрегат одной и той же марки имеет свои индивидуальные особенности, при выявлении которых следует корректировать режим инкубации.
19.8. Хорошие результаты получают при инкубации яиц охотничьих фазанов, применяя дифференцированный режим: с 1 до 24 суток инкубации температура составляет 38,0-37,7°С, относительная влажность 60,0-65,0%, с 24 суток и до конца вывода температура составляет 37,3-37,5°С, относительная влажность 70,0-80,0%.
Яйца фазанов других подвидов рекомендуется инкубировать при данном режиме. Но в этом случае изменения температурного и влажностного режимов производят на сутки раньше, то есть с 23 суток. При выводе применяют опрыскивание теплой водой (20-25°С). С 14-го дня инкубации и до перевода на вывод проводят ежедневные охлаждения яиц по 10-15 минут. Для этого лотки с яйцами вынимают из инкубатора и ставят в инкубационном зале. Перед этим зал должен быть проветрен. Если в шкафу находятся все партии, подлежащие охлаждению, то охлаждение делается следующим образом: обогреватели в инкубаторе отключают, а дверцы открывают на 20-30 минут, пока температура на поверхности скорлупы не снизится до 32°С.
19.9. В процессе инкубации необходимо проводить биологический контроль, который позволяет своевременно устранять недостатки в содержании и кормлении родительского стада, а также корректировать режим работы инкубатора.
19.9.1. Основным методом контроля за процессом инкубации является прижизненный контроль путем овоскопирования яиц. Контрольные просвечивания (овоскопирования) целесообразно делать в определенные дни инкубации.
Первое просвечивание фазаньих яиц можно делать на 9-й день инкубации и выявить яйца без развивающегося зародыша (неоплодотворенные), а также с зародышами, погибшими на ранних стадиях (кровяные кольца) и с отстающими в развитии. Проведение первого просвечивания требует большого навыка в работе с яйцами фазанов, так как скорлупа фазаньих яиц — темно-окрашенная и довольно плотная, что затрудняет выявление кровя-ных колец и отставших в развитии эмбрионов. Поэтому рекомендуется просвечивание для фазаньих яиц делать на 14-й день инкубации, удаляя неоплодотворенные яйца и «кровяное кольцо». К этому времени в нормально развивающихся яйцах аллантоис должен сомкнуться в остром конце яйца и охватить собой белок. Несмыкание аллантоиса свидетельствует об отставании в развитии эмбриона или о его гибели.
Последнее овоскопирование делают при первом появлении наклева у яиц. При этом просвечивании граница воздушной камеры яйца должна быть извилистой, а острый конец — темным, так как белок полностью к этому времени должен быть использован. В яйцах, имеющих ровную границу воздушной камеры и светлый острый конец, эмбрионы погибли. Такие яйца после третьего овоскопирования в выводной шкаф не переносят. Яйца с погибшими эмбрионами при втором и третьем овоскопировании классифицируются как замершие.
взято тут: http://ex-situ.ru/bibliographylist/46-2010...6-19-03-50.html
Верх

 

 

 


http://www.fermer1.ru/incub

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Подготовка фазанов к размножению
Перед наступлением гнездового сезона вольер дезинфицируют хлорной известью, белят снаружи краской, тщательно убирают и заселяют птицами не ранее чем через 4 -5 суток. Перед самым заселением внутри вольера ставят вертикально несколько связанных вместе снопов пшеницы, кукурузы, стеблей тростника, камыша в виде шалаша, сажают несколько невысоких елочек и остальную часть территории засевают люцерной, рапсом или другими травянистыми растениями. В таких укрытиях самки фазанов, шлемоносных и кудрявых цесарок, кекликов и некоторых других диких куриных устраивают гнезда или скрываются от чрезмерно энергичного самца. Среди кустарника и травянистого покрова должны быть не только затененные места, но и освещенные солнечными лучами, так как самки обычно избегают устраивать гнезда в слишком густых зарослях.
Для фазанов можно устроить искусственное гнездо - в земле под кустом делают небольшую ямку и укладывают в нее несколько сухих листьев, травинок или немного мха. Предварительно нужно выкинуть из ямки крупную гальку, чтобы не повредились яйца.
Для каждого вида декоративных птиц детали окружающей среды разные, но необходимое условие для всех - наличие подходящего места для устройства гнезда. Поэтому при разведении птиц в неволе экологию вида всегда нужно учитывать и по возможности создавать такие условия, чтобы стимулировать размножение. Вполне понятно, что создание определенного гнездового ландшафта в вольере должно сочетаться с правильным подбором производителей и комплектованием семьи, полноценным кормлением и уходом, предотвращением стрессовых ситуаций. Нужно принять во внимание, что в период размножения птицы особенно сильно реагируют на появление возле гнезд чужих людей, собак и кошек, поэтому следует принять необходимые меры к недопущению животных и людей в эти места во время гнездования.
Семью охотничьих фазанов нужно комплектовать из молодых здоровых птиц: самок в возрасте от 8 до 18 месяцев, самцов - от 1 года до 2,5 лет. Самок подбирают от наиболее яйценоских семей. Важный фактор, определяющий успешность размножения фазанов, - соответствие структуры семьи биологии размножения вида. В природе, например, самцы обыкновенного фазана спариваются с 2-3 самками, если в популяции имеется перевес количества самок. Если же в угодьях перевес самцов, то семья состоит из самца и самки; холостыми остаются преимущественно самцы-первогодки. Однако в неволе даже среди видов моногамов (кеклики, цесарки) проявляется тенденция к полигамии, что нередко и используется при их разведении с целью увеличения выхода молодняка и экономии кормов. Поэтому самца охотничьего фазана можно спарить с 3-5 самками в зависимости от его индивидуальных качеств. Некоторые птицеводы иногда составляют семью из одного самца и 10-11 самок, что приводит к увеличению в кладке доли неоплодотворенных яиц.
При формировании семей в домашних условиях нужно составлять их из не родственных по происхождению птиц, в противном случае потомство может быть слабым и с различными пороками. При ограничении исходного племенного материала инбридинга избегнуть не всегда удается, особенно среди редких видов декоративных птиц. Чтобы избежать отрицательных последствий от спаривания близкородственных особей, для разведения берут самцов и самок, не имеющих каких-либо физических недостатков и выращенных в разных условиях, спаривают их, и полученное потомство при наличии каких-либо дефектов подвергают усиленной выбраковке.
Среди фазанов встречаются особи, у которых самцы бьют самок и иногда забивают их насмерть. Внутривидовая агрессивность зависит как от индивидуальных свойств, так и от условий обитания. Отмечено, что агрессивный или мирный характер самца может передаваться потомству. Для предупреждения такого поведения нужно поставить в вольере ряд укрытий (шалашиков из снопов камыша, соломы или другого материала), в которые самка могла бы прятаться при преследовании ее самцом или во время кладки яиц. Следует также знать, что если самец с самкой живут мирно и даже спариваются, то это совершенно не означает, что они будут давать потомство. Очень часто самка не приступает к кладке яиц или откладывает неоплодотворенные яйца, из которых не вылупляется ни одного птенца. Причины здесь разные: нарушение режима ухода за птицами, неполноценный рацион, недостаточная активность самца или даже его неспособность к оплодотворению самки, бесплодная самка. Чтобы этого не случилось, нужно следить за поведением самца в период токования и недостаточно активного заменить более энергичным или уменьшить количество самок в семье.
Очень повышает оплодотворяемость яиц способ подмены самцов. Бывают случаи, когда самец очень активен и постоянно преследует самку, принуждая ее к копуляции, и тем самым препятствует откладке яиц. Наилучший выход из такой ситуации - увеличение в семье самок. Если же лишних самок нет, следует устроить ряд укрытий из камыша, тростника или досок в разных местах вольера или разделить помещение металлической сеткой, в которой делают ряд отверстий, вполне достаточных для прохода самки, но препятствующих проходу более крупного самца.
Сбор яиц фазанов
Ранней весной с удлинением светового дня у декоративных птиц, содержащихся в вольере, начинают проявляться признаки брачного поведения, которое постепенно усиливается и переходит в энергичное токование. Спустя 14-20 дней после начала токования самки начинают нести яйца в различных местах вольера. Размеры яиц, их количество в кладке и продолжительность насиживания (инкубации) зависят от вида птицы и условий окружающей среды, прежде всего от температуры и влажности.
На опорном пункте Мытищинского лесопарка откладка яиц самками охотничьего фазана продолжалась с начала мая, а заканчивалась в конце июля. Самки охотничьего фазана несли яйца в разных местах вольера. По мнению некоторых специалистов, такое их поведение объяснялось малыми размерами вольеров, отсутствием в них кустов и высокой травянистой растительности. Однако откладка самками яиц в неопределенных местах увеличивает яйценоскость, и нужно признать, что явление это положительное. Сбор же разбросанных по вольеру яиц представляет определенные трудности и увеличивает беспокойство птиц.
Яйца нужно собирать утром во время кормления птиц и после полудня, чтобы предотвратить расклевывание их фазанами. В качестве мер против расклевывания можно предложить птицам тщательно измельченную скорлупу куриных яиц и выделить в вольере затемненные укромные места. Задерживать сбор яиц не следует также из-за того, что это приводит к загрязнению скорлупы, нарушению ее целостности. Яйца желательно складывать в обычные картонные прокладки, которые используются для пищевых куриных яиц, и по мере накопления закладывать их в инкубатор или выводить под наседкой.
Некоторые самки фазанов имеют выраженный инстинкт насиживания, что может привести к нежелательному развитию эмбриона и последующей его гибели при транспортировке и хранении яиц до закладки в инкубатор. Яйца нельзя хранить на прямом солнечном свету, так как при этом у них скорее снижается выводимость, чем у куриных яиц. В остальном их хранение и отбор для инкубации проводятся так же, как и яиц домашних птиц.
Срок эксплуатации родительского стада охотничьего фазана чаще всего ограничивается 2-3 годами, затем птиц выбраковывают и заменяют молодняком.
Основные зоотехнические требования к родительскому стаду охотничьих фазанов следующие: яйценоскость на одну самку около 40 яиц, из них не менее 85% должны быть пригодны к инкубации; выводимость 75%, сохранность молодняка в постэмбриональный период с 1-го по 10-й день жизни около 90%. В связи с тем что яйца охотничьих фазанов закладывают в инкубатор или подкладывают под бентамку, самка несет их больше, чем обычно в природе.
Выведение птенцов
В личных хозяйствах проще всего выводить фазанят под наседкой. Для этого можно использовать домашних птиц: кур карликовых пород или индеек. Если же самки декоративных видов сами насиживают, то можно и их использовать для вывода. Наседка обогревает цыплят, охраняет от опасности, разыскивает для них корм на выгуле, всегда держит птенцов возле себя, что значительно упрощает обслуживание молодняка. Отрицательные стороны этого способа: количество обогреваемых наседкой яиц ограничено, поэтому приходится держать много кур или индюшек, для которых нужно больше площади для содержания и кормов; наседки нужны лишь для выведения и выращивания молодняка декоративных птиц в течение не более 2 месяцев, остальное время года они бесполезно поедают корма и занимают лишнюю площадь.
Выведение фазанов в инкубаторах позволяет увеличить их выход с единицы площади, освободиться от ухода за наседками, но выращивание птенцов без наседки сложнее, и не каждый может уделить для этого много времени. Кроме того, выведение некоторых видов фазановых в инкубаторах менее эффективно, чем под курицей или индюшкой.
Кур бентамок обычно содержат в домашнем хозяйстве как декоративных птиц, одновременно используя их яйца в пищу. Они обладают хорошей яйценоскостью, очень хорошо сидят на яйцах и заботятся о выводке. Режим насиживания бентамок вполне схож с таковым другого вида семейства фазановых. Под бентамку можно подложить до 13-14 яиц охотничьего фазана. Очень часто этих кур используют при так называемом смешанном методе разведения декоративных птиц. Известно, что при использовании инкубаторов выводимость птенцов далека от 100%. При смешанном методе яйца фазанов первые 12 дней находятся под наседкой, а оставшееся время - в инкубаторе. При правильном режиме инкубации выводимость фазанят при смешанном способе значительно повышается. Этот метод приемлем при разведении фазанов в зоопарках и на приусадебных участках, так как позволяет снизить количество наседок и повысить выводимость птенцов. Следует также отметить, что инкубация яиц под бентамками дает самый высокий процент выводимости и сохранности фазанят.
Для крупных видов декоративных птиц лучшими наседками считаются индюшки. Они спокойнее кур, легко садятся на яйца, крепко сидят и успешно воспитывают приемышей. При появлении пернатого или четвероногого хищника индюшка лучше защищает птенцов от врага, чем домашние куры. Однако для вывода птенцов охотничьего фазана они из-за своей массивности не подходят, так как под их ногами гибнет много фазанят.
Чтобы в хозяйстве всегда было достаточно хороших наседок (бентамок или индюшек), их нужно выращивать вместе с теми видами, птенцов которых собираются выводить. С наступлением зимы, чтобы сохранить хороших наседок, их помещают в теплое помещение и дают обильный, разнообразный питательный корм. При таком уходе и кормлении они рано начинают нестись и во время сбора яиц декоративных птиц бывают уже готовы к насиживанию. При содержании наседок зимой в холодном помещении они начинают откладывать яйца немного позже и бывают не готовы к насиживанию в период, когда яйцекладка у фазанов уже началась. Зимой следует не только обогревать помещение, где находятся наседки, но и проводить в них регулярно уборку мусора, иначе в помещении заведутся паразиты. В период бездействия индюшек и бентамок содержат стаей в птичнике с целью лучшей их сохранности в качестве наседок (в садках мало места для движения и отдыха птиц). Использовать дополнительное освещение в птичнике целесообразно тогда, когда молодки достигнут полного развития и будут готовы к яйцекладке.
Вывод фазанят под наседкой можно проводить как в птичнике, так и под открытым небом. Если птицевод решил производить вывод вне птичника, например во дворе, то для каждой наседки делают гнездовой садок с выдвижной деревянной решеткой и небольшой переносной вольер, который приставляют к нему вплотную (рис. 36). Садок можно установить и внутри вольера, это зависит от его размеров. Конечно, можно использовать для вывода фазанят под наседкой и садок без вольера, но в этом случае много фазанят в первые дни жизни будут теряться в траве и погибать от длительного охлаждения. Пол садка должен быть деревянным, так как земляной наседка разрывает лапами и при этом из-за тесноты давит птенцов. Решетка на передней стенке не дает возможности наседке выйти из садка, в то время как фазанята могут свободно выходить через нее в вольер для прогулки. Размеры вольера 200х100х60 см, каркас деревянный и обтянут со всех сторон и сверху металлической сеткой с ячейкой 10х10 мм, чтобы через ячею не мог вылезти фазаненок, и в него не залетали воробьи. С боков нужно сделать ручки для удобства перенесения вольера с одного места на другое.
На ночь наседку хорошо закрывать заслонкой, чтобы через решетку в садок не проникла ласка или крыса.
Если фазанят выводят в помещении, то гнездовые садки располагают около стен на полу на основаниях


Рис. 36. Вольеры для выращивания молодняка:
а - гнездовой садок для наседки помещен внутри; б - садок помещен снаружи
высотой 25-30 см и на расстоянии друг от друга не менее 1 метра. В качестве гнезд можно также использовать корзины и коробки, которые должны быть легкодоступными для птиц, а также для осмотра, очистки и дезинфекции. Гнездовые садки лучше слегка затемнять, чтобы наседки чувствовали себя более спокойно, и изолировать их друг от друга и остального помещения птичника металлической сеткой, чтобы наседки не покидали кладку и не мешали соседним наседкам. Дверь в помещение закрывают, иначе туда может забежать кошка или собака и испугать наседку.

Рис. 37. Гнездовой садок для вывода птенцов под наседкой: а - общий вид; б - в разобранном виде; в - деревянная стенка
Помещение должно быть сухим, хорошо проветриваться, так как при разведении декоративных птиц наличие чистого свежего воздуха еще важнее, чем при содержании домашних кур. В помещении должно быть тихо, температуру воздуха поддерживают на уровне 10 град. С, а влажность - 70-80%. Каждый гнездовой садок помечают номером - так проще вести контроль за ходом насиживания. К нему прибивают табличку и мелом делают на ней необходимые записи: отмечают в дневнике начало насиживания, количество подложенных под наседку яиц, поведение наседки и т.д. Все наседки должны быть с кольцами, на которых ставят номер и
год вывода птицы, - это позволяет вести точный учет маточного поголовья, качества каждой наседки и вести отбор лучших из них.
Сажать наседку в приготовленное гнездо следует так же, как это делается при выводе домашних птиц. Однако здесь следует соблюдать еще большую осторожность при подкладке фазаньих яиц под наседку, так как они более мелкие и нередко раздавливаются ею при посадке на кладку. После того как наседка сядет на яйца, за ней следует некоторое время наблюдать, отойдя от гнезда подальше. Если же наседка не приняла яйца, ее опять оставляют на подкладышах.
При выведении фазанят в гнездовых садках под открытым небом бентамки-наседки иногда сильно беспокоятся и разбивают яйца. Чтобы предупредить такое их поведение, садок следует затемнить, закрыв деревянную решетку снаружи и накрыв его сверху темной тканью. Наседка при слабом освещении найдет воду и корм, которые нужно поставить возле решетки снаружи так, чтобы она до них могла дотянуться через решетку, и будет чувствовать себя спокойно. Садки под открытым небом с приставленными к ним переносными вольерами размещают друг от друга на расстоянии 2-3 м. Такой способ позволяет избежать драк между наседками через сетку вольера и распространения среди них инфекционных заболеваний. В вольере следует поставить ящик с зольно-песочной смесью, в которой наседки будут “купаться” и избавляться от наружных паразитов.
Дважды в сутки в строго определенный час приносят наседкам корм и воду. Если они сидят на гнездах очень плотно и не поедают корм, то их снимают с гнезд и кормят по очереди, но в гнездовой ящик сажают не раньше, чем они успеют опорожнить кишечник и “искупаться” в зольно-песочной ванне. Во время кормления
(15-30 мин) гнездо осматривают, разбитые яйца удаляют, сильно испачканные пометом обтирают осторожно мокрой тряпкой, а затем насухо, испачканный гнездовой материал заменяют свежей соломой или сеном, на 8-й день насиживания через овоскоп проверяют годность яиц к дальнейшему насиживанию.
Продолжительность насиживания яиц зависит кроме указанных выше причин также от усидчивости наседки. Молодые птицы сидят на кладке неспокойно, часто сходят с гнезда, поэтому может происходить некоторая задержка с вылуплением фазанят. В связи с неодновременным началом яйцекладки у фазанов наседок сажают на яйца в разное время, поэтому фазанята вылупляются тоже не одновременно.
Птенцы фазанов появляются на свет мокрыми и первые несколько часов совершенно беспомощны. Наседки, чувствуя под собой мокрых птенцов, начинают беспокоиться, часто встают и при этом могут раздавить яйца или птенцов. Чтобы сберечь фазанят, их забирают у наседки в момент вылупления и сажают в корзину, выстланную сеном, закрывают тряпкой и выносят в теплое помещение или сажают под электрообогреватель, пока они не обсохнут. Одного-двух фазанят оставляют под наседкой, чтобы она освоилась со своим положением. Высохших фазанят возвращают наседке поздно вечером, осторожно подкладывая их под нее.
У спокойных наседок птенцов не отбирают. Однако когда все фазанята под ней обсохнут, из гнезда убирают старую подстилку, скорлупу, стелят свежую подстилку, и садок закрывают решеткой.
Если нет подходящих наседок и инкубатора, то можно выводить фазанят и под настольной лампой, в патрон которой ввинчивают электрическую лампочку мощностью 75 Вт с алюминиевым абажуром диаметром 42 см. Техника инкубации под таким “инкубатором” проста. В эмалированный таз диаметром 46 см насыпают шелуху зерна, сухие древесные опилки или торфяную крошку, делают углубление в виде гнезда, сверху кладут подстилку из теплоизолирующего материала (ваты, мха и др.), поверх которой укладывают яйца. Над “гнездом” устанавливают алюминиевый абажур, который можно поднимать и опускать с помощью шнура. На яйца кладут термометр для контроля за температурой. Переворачивают яйца 4-8 раз в сутки от краев к середине и наоборот. Температуру поддерживают согласно режиму инкубации. При повышении температуры сверх указанных нормативов яйца опрыскивают из пульверизатора холодной водой и регулируют расстояние абажура от них. Этот способ выведения птенцов доступен каждому любителю, но он требует много свободного времени, большого внимания и поэтому пригоден не для всех птицеводов.
При выводе фазанят в инкубаторе первые 20 дней поддерживают температуру на уровне +38,4 - 38,3 град. С, а с 21-го дня ее снижают до +37,8 град. С. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 50-60%, а с 21-го дня инкубации - 75-80%.
Инкубатор должен быть оснащен контрольно-измерительными приборами. Загружают его так, чтобы вывод молодняка приходился на утренние часы. Если в один инкубатор закладывают несколько партий яиц, то их нумеруют и указывают дату закладки (этикетки с указанием номера партии вставляют в лотки). Для
быстрого выхода на рабочий температурный режим нельзя закладывать в инкубатор яйца с температурой ниже +18 град. С, так как на скорлупе может оседать конденсат влаги.
Необходимо завести журнал инкубации, а не надеяться на свою память. В него регулярно записывают показания контрольно-измерительной аппаратуры и результаты наблюдений. При соблюдении режима инкубации удается в течение нескольких часов получить крепкий молодняк, а нарушение режима инкубации, как правило, приводит к растянутому выводу.
В связи с недостаточной изученностью факторов, обусловливающих более низкие выводы фазанят по сравнению с другими видами сельскохозяйственной птицы, необходимо контролировать каждую партию инкубируемых яиц.
До закладки яиц на инкубацию удаляют явно непригодные к инкубации яйца, которые контролируют при помощи овоскопа. В качестве овоскопа можно использовать обычный фанерный ящик, в котором находится источник света (луч его проходит через отверстие в крышке ящика). Размер отверстия должен быть чуть меньше размера яйца.
В период инкубации овоскопию проводят на 8-й день инкубации. Яйца, в которых зародыш не развивается, удаляют.
При первом осмотре зародыш обычно мал, но хорошо заметны сеть кровеносных сосудов и сокращения сердца. Перед выведением нормально развитый зародыш выглядит в виде плотного тела, занимающего 3/4 яйца. При внимательном просмотре заметно движение шеи эмбриона (погибший эмбрион неподвижный, при повороте яиц во время просмотра на овоскопе он всплывает к скорлупе).
В журнале инкубации записывают процент вывода здорового молодняка от количества яиц, заложенных на инкубацию.
Причины нарушения развития эмбриона. При получении выводимости фазанят ниже 70% необходимо установить причины нарушений. Все причины гибели эмбриона можно разделить на 4 основные группы: нарушение режима кормления родительского стада, вследствие чего образуются неполноценные яйца; неправильное хранение яиц и нарушение режима инкубации; инфекционные болезни, передающиеся потомству через яйцо трансовариально; уродства.
Важны критерием в оценке молодняка служат оперенность тела и склеивание пуха на отдельных участках тела. Это указывает на нарушение режима инкубации.
Здоровые, только что выведшиеся птенцы подвижны, с выраженным рефлексом к поиску корма, точностью и быстротой ориентации в окружающей среде. Малоподвижность, вялость, отсутствие способности клевать корм указывают на их неполноценность. У таких фазанят при вскрытии находят тонкий несформированный кишечник, зоб и желудок у них пустые. Некоторое время молодняк существует за счет остаточного желтка, но затем погибает. На признаки нарушения в развитии указывают склеивание век глаза, закупорка заднепроходного отверстия мочекислыми солями, расстройство функции кишечника после вывода (до приема корма и воды). Беловатый слизистый помет у суточных цыплят указывает на отравление птиц.
Цыплята выводятся из яиц в течение 1-6 ч. После этого они должны находиться в инкубаторе еще несколько часов, пока не обсохнут, или их можно перенести в помещение с искусственным обогревом. Обычно это деревянный ящик со стенками высотой 30-40 см. Для предупреждения охлаждения от пола ящик монтируют на ножках или ставят на стол. Над ящиком устанавливают электролампу с абажуром, который должен упираться краями на края ящика. В обогревателе поддерживают температуру на полу 34-35 град. С. При нормальном локальном обогреве цыплята равномерно рассредоточиваются в нем, при переохлаждении жалобно пищат, скучиваются, а при высокой температуре стараются уйти из зоны локального обогрева.
Биологический контроль во время инкубации. В связи с недостаточной изученностью факторов, обусловливающих низкий вывод фазанят по сравнению с другими видами домашней птицы, биологический контроль необходимо осуществлять за каждой партией инкубируемых яиц. Мы рекомендуем следующую схему биологического контроля.
До закладки яиц в инкубатор их оценивают на пригодность к инкубации. При овоскопировании (на 8-й день инкубации) удаляют яйца неоплодотворенные и с “кровяными кольцами”, а для определения изменения массы яиц лоток взвешивают. В конце инкубации подводят результаты инкубирования и оценивают интенсивность вывода яиц. Затем определяют сохранность эмбрионов с 1-го по 10-й день жизни. Вторую овоскопию проводят на 13-14-й день инкубации, а третью перед выводом цыплят. В связи с тем что скорлупа яиц фазанов окрашена в зеленый с различными оттенками цвет, необходимо использовать слабо-желтые светофильтры.
При первом овоскопировании зародыш мал, хорошо заметна сеть кровеносных сосудов алантоиса и желточного мешка. При отставании в развитии зародыш расположен под скорлупой и хорошо просматривается, в то время как при нормальном развитии он погружен в желток и плохо виден. “Кровяное кольцо” может быть большое или малое в зависимости от сроков гибели зародыша на раннем этапе эмбриогенеза. Малое “кровяное кольцо” в более позднем периоде превращается в большое за счет переполнения кровью краевых синусов.
При втором просмотре контролируют замыкание алантоисной оболочки в остром конце, поэтому иногда в практике инкубации второй просмотр называют “контролем за замыканием алантоиса”. У отставшего в развитии эмбриона алантоис не замкнут в остром конце яйца и просвечивается не охваченный им белок.
При третьем просмотре яйца нормально развитый эмбрион выглядит в виде плотного тела, занимающего 3/4 яйца, белок использован полностью, допустимо наличие функционирующих сосудов алантоиса на границе воздушной камеры.
Ориентировочные потери массы яиц фазанов в процессе инкубации составляют при первом взвешивании 3,5-4,5%, при втором - 5,5-6,8 и третьем - 10,5-15%. Эти колебания зависят от возраста фазанов, условий содержания того или иного вида, кормления, хранения яиц. Ориентировочное количество неоплодотворенных яиц из разных партий составляет 10-12%, “кровяных колец” - 5-8, замерзших эмбрионов - 9-10, задохликов -4,0-5,0 (при выводе 75-60% птенцов), слабых - 7-10%.
Анализ причин эмбриональной гибели. При выводимости фазанят ниже 70% необходимо провести вскрытие отходов инкубации для выяснения причин гибели эмбрионов. Вскрытие делают в специальном помещении, оборудованном соответствующим инструментарием (глазные острозаточенные ножницы, пинцеты, скальпель, чашки Петри, кюветы, увеличительная линза, овоскоп, вата, пробирки с питательной средой для посева из органов и тканей, спиртовка, пастеровские пипетки, набор стекол для приготовления и окраски мазков).
При нарушении режима кормления наблюдаются отставание в росте эмбрионов и плодных оболочек, нарушение порообразования, искривление пальцев ног, недоразвитие внутренних органов, отеки кожи, растянутый вывод, карликовость, отложение мочекислых солей в почках, желточном мешке, эмбриотоксикоз, недостаточное использование белка и др. При нарушении хранения яиц происходит “старение” яйцеклетки, увеличивается количество неоплодотворенных яиц. Перегрев сопровождается неправильной закладкой органов, массивными кровоизлияниями в плодовые оболочки, ранним наклевом скорлупы. Недогрев яиц вызывает замедленное развитие и недостаточное использование эмбрионом питательных веществ; желток приобретает интенсивный зеленый цвет. Нарушение режима влажности сопровождается прилипанием эмбриона к плодовым оболочкам, плохой его опушенностью, растянутым выводом.
Для уродств характерны неправильная закладка и формирование органов, отсутствие глаз, недоразвитость конечностей, искривление клюва, отсутствие черепной крышки, незамкнутая брюшная стенка.
Оценка потомства фазанов. Качество выведенного молодняка зависит от совокупности факторов, влияющих на формирование яйцеклетки в половых путях, комплекса питательных компонентов, обеспечивающих нормальный эмбриогенез, и факторов окружающей среды, от которых зависят сохранение яйцеклетки и нормальное развитие эмбриона.
При закладке на инкубацию яиц массой 30-35 г. выведенный фазаненок должен весить от 16 до 25 г, так как часть массы яйца уходит на испарение во время инкубации и часть - на скорлупу.
Важный критерий оценки качества суточного молодняка - состояние участка пуповины, т.е. места при-
крепления плодных оболочек. В норме небольшой, толщиной не более 1 мм струпик в этом месте указывает на правильно отрегулированный режим инкубации. Незамкнутая пуповина - результат перегрева в конце инкубации; фазанята с незавершенным процессом эмбриогенеза и функционирующим алантоисом выводятся раньше срока. При незамкнутой пуповине возникают кровотечение и, как следствие, загрязнения раны - воспаление, заканчивающееся сепсисом и гибелью молодняка. Важным критерием для оценки качества молодняка являются поведенческие реакции. Здоровый молодняк подвижен, с выраженным рефлексом к поиску корма, точностью и быстротой ориентации в окружающей среде. Малоподвижность, вялость, отсутствие рефлекса клева указывают на нарушение в развитии эмбрионов.
Пригодных для выращивания фазанов направляют на выращивание, не допуская задержки в кормлении и поении больше чем на 8-12 ч после вывода. Слабых птенцов после обсыхания отправляют на доращивание отдельной группой. Выбраковывают фазанят, имеющих искривление конечностей, пальцев ног, невтянутый остаточный желток, недоразвитые глаза, черепную крышку и пух, а также тех, которые вращают головой. Каждый из этих признаков является летальным, поэтому такой молодняк брать на выращивание нецелесообразно.
Способы выращивания молодняка
При транспортировке птенцов куриных из инкубатория в любое время года ящики с ними следует закрывать одеялами или шерстяной материей. Птенцы очень чувствительны к понижению температуры, поэтому малейшее охлаждение приводит к отходу молодняка. Выращивать фазанов и кекликов можно и под локальными обогревателями - брудерами, установленными на полу или в клетках и под бентамками-наседками. Последних обычно используют, как уже отмечалось, при выращивании фазанят в небольших хозяйствах или на приусадебном участке, под открытым небом или в птичнике. Иногда применяют смешанный способ - первые 15 дней птенцов с наседкой держат в птичнике, а затем переводят под локальные обогреватели.
В птичнике каждый выводок с наседкой отгораживают от других сеткой или фанерой высотой до 2 м, ставят в секцию гнездовой садок, на дне его устраивают гнездо из сена или соломы и сажают туда рассидевшуюся наседку. Вначале под нее помещают подкладыши, а вечером их вынимают, взамен подсаживают суточных фазанят и закрывают садок деревянной решеткой. В выгуле ставят корм и воду так, чтобы наседка могла до них дотянуться. В качестве подстилки лучше применять мелко нарезанную солому или стружку лиственных пород деревьев. Очень удобно содержать фазанят всех возрастов на подстилке из сухого прокаленного песка, который насыпают слоем не менее 5-7 см. После того как уложили подстилку, расставляют брудеры, различный инвентарь и другие необходимые материалы. Не менее чем за сутки до привоза фазанят в птичнике создают необходимую температуру воздуха и проверяют работу брудера.
Температурный режим поддерживают в зависимости от возраста птенцов (табл. 15). Температуру регулируют разными способами: включением или выключением части обогревательных элементов, путем подъема и опускания брудера и т.д.
Слишком высокая или, напротив, пониженная влажность воздуха отрицательно влияет на здоровье фазанят, поэтому режим влажности нужно поддерживать на должном уровне. Летом при теплой погоде цыплят переводят на приусадебный участок для выращивания на открытом воздухе; в дождливое холодное лето фазанят содержат в птичнике до 30-дневного возраста.
Таблица 15


Способ выращивания фазанят Возраст фазанят в днях Температура воздуха, град С Влажность, %
В помещении При локальном обогреве
В птичнике 1-7, 8-14, 15-21, 22-35 35-33, 32-28, 27-23, 22-18 24-23, 22 20-18 60-70 60-70 60-70 60-70
На приусадебном участке 1-7, 8-14, 15-21, 37-35, 34-28, 27-23 С первых дней цыплят выращивают в открытом брудере .ней жизни эщивают на оздухе под эром
Для фазанят, выращиваемых на открытом воздухе, с первых же дней их жизни используют такие же переносные вольеры, как и при выращивании с наседкой, но вместо гнездового садка к вольеру приставляют (или ставят внутри него) локальный электрообогреватель. На опорном пункте Мытищинского лесопарка с этой целью применяли обычный ящик из теса, в котором температуру регулировали с помощью включения или выключения электроламп (4 лампы по 150 Вт) и конуса с вольфрамовой нитью. К обогревателю был приставлен вольер, обтянутый мелкой сеткой. Обогреватель ставили вверх дном (к дну прикрепляли электролампы и конус). Фазанята находились на земле, посыпанной толстым слоем чистого речного песка. В вольере оставляли траву, где птенцы искали насекомых, а когда травянистый покров загрязнялся, его передвигали вместе с обогревателями на другое место со свежей травой.
Изменять параметры температурного режима под брудером следует постепенно, не допуская резких перепадов: резкое переохлаждение приводит к простудным заболеваниям и гибели фазанят. Световой режим должен быть близок к естественному, так как его удлинение приводит к каннибализму среди птенцов и другим порокам.
О температурном режиме можно судить по характеру поведения фазанят. При пониженной температуре они группируются кучками, так как в этом случае тепло сохраняется лучше. В центре таких групп температура воздуха поддерживается на уровне 27-30 град. С. Скопления фазанят в группы нередко спасает их от переохлаждения, но при этом они часто давят друг друга. Кроме того, в таких группах создаются неблагоприятные условия: повышаются концентрация углекислоты, аммиака и влажность воздуха, образуется благоприятная среда для размножения микроорганизмов.
При выращивании в птичнике молодняк быстрее растет и меньше потребляет кормов, так как температура в помещении всегда выше, чем снаружи. Если же птенцы содержатся на приусадебном участке под брудером, то они выделяют в пространство больше тепла и потеря его возмещается повышенным потреблением корма (его энергия расходуется на поддержание температуры тела, когда фазанята выходят из обогревателя на прогулку в вольер, где намного прохладнее). Для того чтобы вырастить выносливый и здоровый молодняк с хорошо развитой терморегуляцией, нужно содержать фазанят в помещениях с температурой воздуха 15-18 град. С или на приусадебном участке под открытым небом. В таких условиях они сами выберут место, где им находиться, кроме того, их организм сможет легче приспособиться к отрицательным воздействиям окружающей среды.
Если фазанят выращивают на мясо, их держат в теплом помещении весь срок, который необходим для получения наибольшей продуктивности. Молодняк при этом становится более упитанным, а мясо при специальном откорме - особенно вкусным и питательным.
В первые дни жизни птенцы очень нежны, слабы и нуждаются в тщательном уходе. Необходимо следить, чтобы они не скапливались в углах вольера или секции в птичнике, не утонули в поилке. С этой целью в поилку наливают воду так, чтобы ее уровень был не выше цевки фаза ненка. В этот период фазанят нужно часто кормить круто сваренным и мелкорубленым куриным яйцом с добавлением мелко нарезанной свежей зелени, мелкими мучными червями, а в качестве питья можно давать простоквашу. Днем молодняк кормят через каждые 2 ч, давая корм небольшими порциями, чтобы он долго не лежал в кормушке (рис. 39), а ночью - 1-2 раза, но порции увеличивают и включают при этом на 30-40 мин электрический свет. Можно кормить птенцов и комбикормом для цыплят.
Через неделю фазанята уже свободно входят и выходят через лаз из обогревателя в вольер. С пятого дня в рацион включают сваренную на молоке кашу (лучше пшенную), мелко нарезанную зелень. У птенцов появляются маховые и рулевые перья, тело покрывается пушком. Фазанята бывают очень подвижны и делают первые взмахи крыльями, а в возрасте 10-12 дней уже могут перелетать через преграду высотой более 1 м. В возрасте 6-7 недель у них полностью отрастают маховые перья и они способны летать свободно. Пища в этот период должна быть более разнообразной: наряду с животными и мягкими кормами молодняку скармливают также зерновой - просо, овсянку, дробленую кукурузу, сечку ячменя и др. Плотность посадки молодняка: в возрасте от 1 до 10 дней на 1 м2 должно приходиться не более 25-30 особей, от 11 до 30 дней- 10-15, ас 31-го по 85-й день - 6 особей.

Рис. 39. Кормушка для фазанят в первые дни их выращивания
Когда фазанятам исполнится месяц, их переводят в стационарный вольер, но содержат отдельно от взрослых птиц. В возрасте до 2 мес. их на ночь нужно запирать в птичнике, а с наступлением утра выпускать на прогулку в вольер.
Источник:
yesyes.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
© MyBirds.ru, 2003 - 2017

Все материалы данного сайта, в том числе структура расположения информации и графическое оформление (дизайн), являются объектами авторского права. Копирование информации на сторонние ресурсы и сайты сети Интернет, а также любое иное использование материалов сайта без предварительного согласия правообладателя НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

При копировании материалов сайта (в случае получения согласия правообладателя), размещение активной индексируемой гиперссылки на сайт обязательно.