Гнездовой ящик

[Бася Такая]

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.
домик на пару голубей с двумя дверцами. Одна открывается утром и закрывается на ночь (или не закрывается), другая дверца сделана для облегчения уборки домика (открывается вертикально). Габаритные размеры, по которым сделан домик, в нашем случае были обусловлены необходимостью размещения на балконе в проемах остатка пожарной лестницы, и составляют 490х304х275 мм (ширина, глубина, высота) плюс прилеток 150 мм (по всей ширине), на дне и на прилетке предполагается кусок линолеума (для облегчения уборки). Размеры всех деталей, указанные ниже, исходят из этих габаритов, если надо будет вписаться в другие габариты - нужно пересчитать (если понадобится - помогу).

 

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ.
Инструменты:
- электролобзик или ножовка по дереву (желательно чистовая).
- брусок с наклееным куском шкурки (использована зернистость 100) для ошкуривания углов и поверхностей (избавит от заноз, да и вообще для эстетики).
- шуруповерт с набором бит (ну очень сильно облегчает всю сборку), либо крестовые отверки.
- разметочный инстумент (карандаш, линейка, слесарный уголок).
- небольшой молоток, напильник.

 

Материалы (указаны использованные на один домик):
- фанера толщиной 4 мм, использована полоса 500х800мм.
- ДВП, толщина 3 мм, использованы две полосы шириной 300 мм общей длинной 1700 мм.
(Теоретически все можно сделать из ДВП или все из фанеры.)
- бруски сечением 15х30мм, общая длина около 3,5 метров (можно использовать 10х20, но тогда надо желательно скорректировать размеры).
- петли (можно использовать рояльные оцинкованная длиной до 250 мм по одной на дверцу, или мебельные/форточные длиной 35-45 мм по две на дверцу).
- мелкие саморезы длиной 12 мм (лучше всего 3х12мм для сборки и 2.5х12 мм для крепления петель), гвоздики посылочные 6 мм.
- клей "Момент" (опционально, см. ниже).

 

Примечание.
Ниже я указываю все размеры, по которым вырезал детали. Но чем дальше вы продвигаетесь в изготовлении - тем больше могут быть отклонения. Это может быть связано не только с личными допусками, но и с применяемыми деталями и материалами. Поэтому начиная с п.9 (изготовление задней стенки) рекомендую использовать метод "по месту", т.е. просто замерять получившиеся размеры линейкой и отрезать/вырезать по ним.

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
1. Из фанеры вырезаются дно (490х450 мм) и верх (490х300 мм), по широкой стороне у дна закругляются два угла, кромки и поверхности зашкуриваются. (На саморезы не смотрите, для того, чтобы сфотографировать деталь, разбирал готовое гнездо).

 

2. Из бруска вырезаются две планки, каждая длинной 453 мм, и закрепляются посередине дальней длинной стороны дна и на любой длинной стороне верха. Можно сразу крепить на саморезы (при наличии навыка), а можно сначала капнуть на планку две капли клея, разместить, дать клею схватиться, и потом накрепко закрепить саморезами - в этом случае легче избежать смещения. На фото - дно, верх абсолютно аналогично.

 

3. Из ДВП вырезаются две боковины 300х265мм, кромки зашкуриваются. В одной из стенок можно на данном этапе высверлить/вырезать вентиляционные отверстия. Но лучше это сделать уже после сборки, чтобы насверлить там, где нужно (см. п.14 и фото к нему).

 

4. Из брусков вырезаются 4 планки, каждая длинной 265 мм, и закрепляются на соответствующих по длине сторонах боковин из ДВП. Крепить удобнее всего посылочными гвоздиками, но можно саморезами. Клей для префиксации - по желанию.

 

5. Из брусков вырезаются 4 планки, каждая длинной 239 мм, две из них закрепляются по длинным сторонам боковин между уже установленными.
.

 

6. Боковины прикладываются к дну домика, в свободные места вкладываются оставшиеся планки из предыдущего пункта, фиксируются двумя каплями клея. После фиксации клея боковины убираются, дно переворачивается, и приклееные планки фиксируются саморезами.
.

 

7. Теперь к уже закрепленным планкам на дне крепятся боковины. Крепить можно гвоздиками, можно саморезами.
.

 

8. Верх домика накладывается на дно со стенками и закрепляется саморезами.

 

9. Из ДВП вырезается задняя стенка 490х273 мм и закрепляется сзади домика. Получается гнездо, но пока без дверок.
.

 

10. Теперь нужно установить верхнюю опорную планку. Она исправит коробление фанеры верха гнезда (видны на предыдущем фото) и будет являться опорой для верхней петли. Если идет борьба за каждый сантиметр высоты входа (как в моем случае при изготовлении гнезда для павлинов, то можно это планку установить сверху, или сделать ее не на всю длинну.
.

 

11. Из ДВП вырезается левая дверца (открытая днем). Размеры в моем случае - 200х267 мм (ширина, высота). По длинной стороне крепится петля (петли). Это самый неприятный момент, т.к. ДВП - тонкое, и для крепления приходится использовать дополнительную планку. Я использовал оставшиеся от верха и низа полоски фанеры. Можно использовать любые другие небольшие брусочки (штапики например), или вообще деревянные линейки. Саморезы - самые маленькие из тех, что можно найти. После крепления петли выступающие острые кончики саморезов срезаются напильником.
.

 

12. Дверца крепится к левой передней планке домика саморезами. Есть нюанс: на дно гнезда в полный размер (с прилетком) можно укладывать кусок линолеума, для облегчения уборки. Тогда дверца вешается с зазором снизу 1-2 мм.
.

 

13. Вырезается правая дверца, которая открывается вертикально. У меня ее размеры 265х267 мм (ширина, высота). Петли (петля) крепятся на нее аналогично предыдущей, затем дверца закрепляется на верхней опорной планке.

 

14. Делаем вентиляцию. Можно насверлить дырок сверлом покрупнее. Можно использовать перовое сверло (на фото отверстие сделано сверлом диаметром 32 мм).

 

Все, сборка закончена.

Изменено 25 января, 2015 пользователем Бася Такая

[Torkut]

Спасибо за подробный отчёт.
Я так понимаю, что ДВП, более известная мне как оргалит, использовалась по причине бесплатного наличия? Поскольку по большинству показателей этот материал уступает фанере, и если материал приходится покупать, лучше его не использовать, а брать только фанеру.

 

Критическое замечание - обе дверцы удобнее делать распашными в стороны, поскольку при уборке удерживать потом поднятой дверцу неудобно, к тому же можно на выбор открывать то одну, то другую для входа. То есть у одного гнезда правая открыта, у другого левая (это кому как нравится, конечно). При этом я бы в обязательном порядке порекомендовал делать дверцы с зазором от пола в 2-3см. Однозначно потом убедитесь, что это удобнее - рано или поздно, но какую-то дверцу перекосит, она станет скрести по полу, да и помёт будет затруднять открытие-закрытие.

 

Лично мне не нравится подобная конструкция из-за брусков на полу гнезда. Они будут загрязняться, а чистить их сложно. Поэтому я бы предложил делать их только снизу, а чтобы не терять пространство на толщину бруска, лучше делать не отдельные гнёзда, а сразу шкаф. То есть каждая полка собирается с четырьмя брусками по периметру (соответственно, не считая козырька), примерно как у Вас на этой картинке, но с четвёртым между концами боковых, чтобы получился замкнутый прямоугольник. Боковые и задняя стенки в таком случае делаются длинными полосами со стороной в ширину будущего гнезда (у Вас это 30 см. для боковой и 49 см. для задней. Собственно, ширина задней стенки совпадает с шириной полки. А высоту выбираете в зависимости от количества гнёзд в блоке - я использую по 25,4 см, мне так удобнее: 50,8 для двух, 76,2 для трёх, 101,6 для четырёх и 152,4 для шести, соответственно. Последняя цифра - длина стороны стандартного листа фанеры, остальные - просто кратные части. Такие размеры я выбирал исходя из экономии материала, чтобы не оставалось обрезков.

 

В вертикальные улы бруски не нужны, поскольку и без них конструкция получается достаточно жёсткой, а если и образуется небольшая щель, она значения не имеет.

 

Важно помнить, что при работе с тонкой фанерой (менее 10мм) долевое волокно должно проходить по длинной стороне.

 

Ещё мне не совсем понятно, зачем делать обе дверцы абсолютно глухими? Я бы одну заменил на решётку. Так же удобно сделать их вообще съёмными и взаимозаменяемыми. Если дверцы не будут ёрзать по полу, и одна из них будет хотя бы полупрозрачной (если не решётка, то много насверленных отверстий для проникновения внутрь света), то и о вентиляции заботиться не придётся.

 

И всё дерево полезно либо пропитать олифой, либо покрыть лаком или краской. Лучше моющейся краской.

 

Да, ещё Вы не указали, что в верхний брусок надо закрепить запор для блокировки дверцы, самый простой - вбитый и загнутый гвоздь.

[Бася Такая]

Спасибо большое за поправки. Думаю, чем больше вариантов, тем лучше. Наша конструкция планировалась именно с учетом особенностей нашего балкона, но многое их Ваших советов мы используем при строительстве полноценной голубятни.